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Qué hacer durante 3 o 4 días en Múnich

Tras un año y medio viviendo en Múnich he decidió escribir un post para animar a la gente a visitar la capital de la cerveza. Esta ciudad tiene mucho más que el Oktoberfest y el estadio del Allianz Arena. ¿Queréis dar un paseo? ¡Allá vamos! Pero si antes quieres echar un vistazo a las fotos para abrir el apetito, visita mi flick-r!

_PREPARATIVOS_

*EQUIPAJE: Como en casi cualquier ciudad europea lo que metamos en la maleta dependerá de la época en la que se vaya: en verano hay llevar ropa ligera y cómoda (aunque en Munich aún no he vivido un calor insoportable); en invierno hay que  abrigarse bien porque las temperaturas pueden bajar hasta los -10ºC! Así que unas buenas botas para la lluvia y nieve, un buen abrigo largo y con capucha, gorro, bufanda y guantes son primordiales! Lo mejor es ir vestido a capas ya que en el metro y en los  sitios cerrados suele hace calor.

*IDIOMA: En todo Alemania se habla, lógicamente, alemán. Pero Múnich está situado en la región de Baviera por lo que hay mucha gente que habla en dialecto bávaro (llamado bayerisch, y algo parecido al dialecto austriaco). El bayerisch es más difícil de entender que el hochdeutsch (hablado en el Norte de Alemania, como por ejemplo en Hamburgo) pero si se tienen nociones de alemán seguro que te entienden. Sino, tranquilos porque la mayoría de los alemanes hablan muy bien inglés, incluso en la mayoría de tiendas y restaurantes. Curiosidad: la ciudad Múnich en dialecto bávaro se dice Minga.

*SEGURIDAD: Alemania (al igual que Austria) es un país muy seguro donde la gente es muy civilizada y se ven pocos altercados en las calles. La tranquilidad de la calles es tal que, en caso de perder algo, lo más probable es que lo encuentres donde crees que lo olvidaste o en el lugar de objetos perdidos en cuestión (en restaurantes, tiendas o estaciones de metro). Es increíble lo respetuosa que es la gente en este país y lo bien que funciona el sistema. Y es por eso que podéis ver bicis sin candado por la calle, puertas de edificios abiertas y, lo más increíble, no hay barreras en el metro para controlar el acceso! Más adelante os cuento cómo funciona el transporte.

_CÓMO LLEGAMOS_

El Aeropuerto de Múnich (Franz Josef Strauss, MUC) es el segundo más grande de todo Alemania (el primero es el famoso de Frankfurt Main) y se encuentra a unos 35 kilómetros al norte de la ciudad. Al ser un aeropuerto tan grande depende de con qué aerolínea vueles se llega a la Terminal 1 o a la 2, ambas separadas por una bonita plaza semicubierta con tiendas y restaurantes. Para llegar al centro de la ciudad hay varios modos:

– TAXI: Cuesta unos 30-40€ y se tardan unos 30 minutos, dependiendo del tráfico.

– BUS: Lufthansa tiene un servicio de transportes que te lleva hasta la parte Norte Estación Central de Trenes (Hauptbahnhof Nord). El ticket cuesta 10,50€ por trayecto o 17€ i/v y no hace falta volar con esta aerolínea para hacer uso de este transporte. Hay autobuses cada 20 minutos, se tarda unos 40 minutos y los horarios se pueden consultar en su web. En esa misma parada de Hauptbahnhof Nord hay muchos tranvías, paradas de metro y otras de S-Bahn para llegar a vuestro alojamiento, si lo necesitárais.

– S-BAHN (Schnellbahn o tren rápido): Dado lo caro que es este transporte público al aeropuerto (10,80€/billete sencillo) a veces puede compensar coger el autobús que he mencionado antes o, si se va con más gente, comprar un billete de grupo para que salga más rentable (23€ para hasta 5 personas). Hay dos líneas de S-bahn que salen del aeropuerto (azul S1 y amarilla S8) y hacen paradas en varios puntos de la ciudad. Dependiendo de dónde queramos llegar nos compensará una línea u otra, pero si queremos ir al centro (casco histórico) es un poco indiferente (más abajo os doy más info del transporte público y podéis ver el mapa de metro). Para llegar hasta la parada de S-Bahn del aeropuerto hay que seguir las indicaciones de un simbolito verde con una S grande, y antes de bajar a los andenes veréis las maquinitas para comprar el billete correspondiente.

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(Símbolos de U-bahn y S-bahn)

* Si vuelas al aeropuerto de Memmingen (Allgäu-Memmingen, a 100 km de Múnich) te recomiendo estos dos modos de llegar:

– BUS: El servicio de autobuses Allgäu-Airport-Express sale desde el mismo aeropuerto de Memmingen y te lleva hasta la Estación Central de Trenes (Hauptbahnhof). El ticket cuesta 17€ con reserva anticipada o 20€ si se compra en el aeropuerto. Se tarda 1hora y 30min aprox. y los horarios suelen estar bien conectados con los vuelos de llegada y salida. Para más información esta es su web.

– blablacar: Otro modo de llega a Múnich es con coche compartido: el famoso blablacar o mitfahrgelegenheit. Esto es más barato, entretenido y algo más rápido, pero los horarios no son tan fijos como el autobús. Si usáis este modo reservadlo con tiempo y confirmadlo antes de coger el vuelo!

_ALOJAMIENTO_

Nunca he tenido que alojarme en hostales/hoteles en Múnich pero hay una infinidad de posibilidades para pernoctar y conocer gente nueva. Cerca de la Estación Central de Trenes (Hauptbahnhof) hay varios hostales con muy buen ambiente, perfecta localización y precios razonables. Estos son los más recomendables:

– Wombat´s City.- Hostal con muy buena localización y mucho ambiente de gente joven y backpackers. En la planta baja hay un bar donde, incluida la gente que no está alojada en el hostal, puede pasar a tomarse algo y conocer gente. Dirección: Senefelderstraße 1, 80336 München; web.

– Meininger Hotel.- Hostal con buenos precios y buena localización para el Oktoberfest. Dirección: Landsberger Straße 20, 80339 München; web.

– A&O Hostels.- Cadena de hostales con muy buenos precios y habitaciones dobles o compartidas. En Múnich podemos encontrar 3: uno cerca de la estación central de autobuses y relativamente cerca del Oktoberfest (Arnulfstraße 102, 80636), otro cerca de la estación central de trenes (Bayerstraße 75) y otro en la zona oeste de la ciudad ( Landsberger Straße 338). Podéis consultar precios y disponibilidad en su web.

– Motel One.- Es una cadena hotelera con 3 en Múnich: en el centro (Herzog-Wilhelm-Straße 28), cerca del Oktoberfest (Landsberger Straße 79) y en el Sureste de la ciudad (Rablstraße 2). Para más información consultad su web.

_TRANSPORTE LOCAL_

Para moverse por la ciudad lo mejor es ir a pie, en bici o usar el transporte público: autobús, Metro (U-Bahn), tranvía y tren rápido (S-Bahn). La empresa de transportes de Múnich es la MVV (Münchner Verkehrs- und Tarifverbund) y la empresa de trenes en Alemania (incluido los S-Bahn) es la Deutsche Bahn. Los tickets de metro se compran en unas máquinas (generalmente rojas) que podeis encontrar en cada estación de metro, de s-bahn o dentro de los tranvías, y sirven para toda la red de transporte (menos trenes de la Deutsche Bahn). Se puede seleccionar el idioma y es bastante sencillo de manejar así que no tendréis ningún problema para encontrar el ticket que mejor os convenga. Ojo porque en los tranvía viejos sólo se puede pagar con billetes o con tarjeta monedero, así que para asegurarse recomiendo comprar los billetes en estaciones de metro o s-bahn. Hay diferentes tipos de billetes dependiendo de las zonas, de la duración de la estancia y del número de personas:

– Billete sencillo: para un trayecto corto (Kurzstrecke) que son 4 paradas de bus o tram, o 2 paradas en S-bahn y U-bahn) en la zona 1 son 1,40€; para uno largo (Einzelfahrkarte) son 2,70€

– Billete individual para 1 día: zona interior (blanca) que incluye los anillos 1-4 cuesta 6,20€

– Billete de grupo (hasta 5 pers.) para 1 día: zona interior (blanca) que incluye los anillos 1-4 cuesta 11,70€

– Billete individual de 3 días: zona interior (blanca) que incluye los anillos 1-4 cuesta 15,50€

– Billete de grupo (hasta 5 pers.) para 1 día: zona interior (blanca) que incluye los anillos 1-4 cuesta 27,10€

– Billete individual semanal: para los anillos 1-2 cuesta 14,10€

– Billete individual mensual: para los anillos 1-2 cuesta 51,60€

Para consultar los precios de otras zonas aquí os dejo la web con una tabla muy bien explicada. A continuación veréis los mapas de metro (que también se pueden descargar en la web):

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(mapa de U-bahn y S-bahn)

tram (mapa de tranvía)

nocturno

(mapa del servicio nocturno)

**OJO** El billete se tiene que validar antes de subir al metro, en el bus o en el tram! hay unas maquinitas (generalmente azules o amarillas) donde validarlo. En el metro de Munich (como en todo Alemania) no hay barreras ni tornos antes de ir al andén pero sí hay revisores vestidos de paisano o controles “barrera” en estaciones de metro, así que mejor comprad el billete. La multa por no llevar billete (o que no esté validado!) es de 60€ (lo acaban de subir) y los alemanes se lo toman muy en serio! A la tercera que te pillen sin billete podría haber cargos.

_PRECIOS_

Aunque digan lo contrario, Munich no es una ciudad especialmente cara si se viene de visita. Si comemos “por ahí” lo que subirá la cuenta serán las bebidas y los cafés, pero se puede comer barato si se pide agua del grifo y tomas el café “de paseo”. Para los residentes en Munich lo que sube los costes y hace que sea una ciudad cara para vivir es el alojamiento y, sobre todo, los impuestos y el seguro médico. A continuación os cuento más o menos lo que pueden costar las cosas:

– COMER: El precio de una comida en un restaurante normal puede ser de entre 15 y 20€ (bebida incluida y dependiendo de lo que se pida. En pocos restaurantes encontraréis el típico menú español con entrante, plato principal, postre y/o café (cómo lo echo de menos!). Como he dicho, lo que sube la cuenta es la bebida: cerveza (de 0,5L), coca cola o zumo (schaftschorle) suele rondar los 2,80 – 3,50 €. Aunque para quien no lo sepa en Alemania es muy normal pedir una jarra de agua del grifo (Leitungswasser) que es gratis y no está mal visto. Ah, y si pedís agua embotellada decid que la queréis sin gas (Still o Stilleswasser).

– SUPERMERCADOS: Los precios de los productos en cualquier supermercado son parecidos a los de España aunque en cuanto a la carne y el pescado sí es más caro. Si vais a supermercados Aldi, Lidl, Penny o Netto la compra os saldrá sustancialmente más barata que en supermercados Tengelman, Rewe o Real (aunque estos segundos tienen marcas más conocidas).

– Para quien decida mudarse a Munich es importante saber que el ALQUILER de un piso es bastante más caro que en España y que en el resto de Alemania. Una habitación (de unos 15 m2) en un piso compartido ronda los 500€; un piso para dos personas (dormitorio, salón, cocina y baño) ronda los 1.000€, dependiendo de la zona. Y luego viene la enorme odisea de encontrar piso (entrevista personal incluida)…una historia para no dormir! De hecho se dice que en Munich encuentras antes trabajo que piso!

_GASTRONOMÍA_

En casi todo Alemania se come muy parecido pero en Baviera podemos encontrar platos más tradicionales y algo más similares a los de Austria:

– Würstl: Son las famosas salchichas alemanas y entre las que podemos encontrar un sinfín de variedades: Weisswürstl (salchichas blancas que se comen (sin piel) acompañadas con ensalada de patata (Kartoffelsalat), chucrut (Sauerkraut)   y mostaza dulce, Bratwürstl (salchichas rojas que vienen acompañadas con patatas fritas  (Pommes) y ketchup o salsa curry), Nürnbergerer (salchichas pequeñas con finas hierbas, muy buenas!) o las Käsekreiner (salchichas tipo Bratwürstl pero con queso con dentro, mis favoritas!). Todas se pueden acompañar con un buen Bretzel y una jarra de cerveza para hacer un menú completo!

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(Currywurst con Pommes, Leberkäse y Sauerkraut y cerveza)

– Leberkäse: Es un trozo de carne parecido al de las salchichas (foto arriba). Normalmente se toma acompañado de un Semmel, un panecillo redondo que en el Norte de Alemania llaman Brötchen.

– Knödl: Bolas hechas a base de harina + pan rallado + huevos + ingredientes al gusto: bacon, espinacas, queso, patata…Aunque también existe en su variedad dulce y van rellenos de mermelada. Esto se puede encontrar como plato principal o como acompañante en platos con carne o sopas.

– Schweinshaxen: Este es el famoso CODILLO que normalmente viene acompañado con chukrut o ensalada de patata.

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– Spätzle: Es una especie de pasta hecha a base de harina y huevo, que se puede servir con queso o con espinacas y acompañado con cebolla frita. También se puede encontrar como plato principal o como acompañante.

– Schnitzel: Carne empanada (si está bien hecha debe de ser muy muy fina) que normalmente viene acompañado de ensalada de patata o patatas fritas y una pequeña ensalada. Yo recomiendo comer el Wiener Schnitzel, hecho al estilo vienés.

CERVEZAS: En Alemania podemos encontrar un sinfín de tipos de cervezas y de fábricas (bräuerei), cada una con un carácter que la hace especial. Entre los tipos de cerveza encontramos: Hell (rubia), Weissbier o Weizen (de trigo), Dunkel (oscura) y Stark (fuerte, con una graduación de 8º y a la que dedican el festival Starkbiertfest o fiesta de la cerveza fuerte). Si pedís una cerveza que sepáis que normalmente la traen de 0,5L a no ser que se especifique que se quiere  más pequeña (de 0,3 L) o más grande (1L). Aquí no existen ni las cañas ni los dobles!

*Si queréis pedir una cerveza rubia podéis atreveros en alemán: “Ein Helles, bitte“.

*RESTAURANTES:

– Hofbräuhaus: Este es el restaurante muniqués famoso por su cerveza. Se encuentra en pleno casco histórico por lo que es fácil de localizar y las calles aledañas son bonitas de ver. Recomiendo entrar y darse una vuelta, sentir el ambiente y sentarse a tomarse una jarra de cerveza (la Maß es de 1 Litro). Seguramente os encontraréis a mucha gente vestida con el traje típico (Dirndl para mujeres y Lederhose para caballeros) y una banda de música tocando canciones tradicionales. La decoración y los detalles son dignos de contemplar! Dirección: Platzl 9, 80331 München; tlf: 089 290136100; web. Cómo llegar: Tranvía 19 parada Kammerspielen o Nationaltheater.

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– Augustiner Bräustuben: Este restaurante se encuentra a lado de la fábrica de la cerveza Augustiner y es mucho menos turístico que el que se encuentra más al Norte (llamado Augustinerkeller) y es por eso que me gusta más venir aquí a comer  sentarme en una de sus mesas largas y sentir el ambiente muniqués. Tiene muy buenos precios y una larga carta, lo que lo hace muy recomendable para degustar platos típicos. Dirección: Landsberger Straße 19 München; tlf: 089 507047; web. Cómo llegar: Tranvía 18 o 19 parada Holzapfelstrasse y S-bahn líneas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 parada Hackerbrücke.

– Löwenbräukeller: Restaurante de la cerveza Löwenbräu, también es muy parecido a los anteriores y bastante turístico (por lo que el precio es más caro). Dirección: Nymphenburger Straße 2, 80335 München; tlf: 089 54726690; web. Cómo llegar: Tranvía 20, 21 y 22 o U-bahn líneas 1 o 7 parada Stiglmaierplatz.

– Paulaner: Hay varios repartidos por todo Munich pero yo recomiendo ir al original (Paulaner am Nockerberg) que está algo más alejado del centro pero tiene un bonito jardín (Biergarten) donde escapar del bullicio del centro. Éste es famoso por ser donde se celebra el Starkbierfest. Dirección: Hochstrasse 77, 81541. Cómo llegar: Tranvía 17 y 27 parada Ostfriedhof o Mariahilfplatz (y luego andar unos 8 minutos) o U-bahn líneas 1, 2, 7 o bus 58 parada Kolumbusplatz. Si se está por el centro se puede ir al otro, situado en la calle Tal 12, 80331.

– Hacker Pschorr o Der Pschorr: También hay varios repartidos por Munich pero en este caso recomiendo el que está situado en el centro (al lado del Paulaner de la calle Tal) ya que restaurante en sí es muy bonito por dentro y fuera tienen un jardín donde comer y descansar, muy recomendable! Dirección: Viktualienmarkt 15, 80331; web. Cómo llegar: Bus 52 parada Viktualienmarkt o andando desde la famosa Marienplatz. El otro, más concurrido durante el Oktoberfest, se encuentra situado justo al lado de Theresienwiese, en Theresienhöhe 7, 80339.

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– Cafe Mozart: Restaurante decorado en estilo clásico donde tomar un brunch (hasta las 16:00 hrs) o donde comerse el buen Schnitzel que comentaba antes (son enormes por lo que recomiendo compartirlo!). Tienen una carta muy larga y precios muy buenos. Dirección: Pettenkoferstraße 2, 80336 München; tlf: 089 594190; web. Cómo llegar: Tranvía 16, 17 o 18 o U-bahn líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8 parada Sendlinger Tor.

– Kennedys: Pub Irlandés con platos típicos irlandeses muy cerca del Café Mozart, por si se quiere escapar de la comida alemana! Dirección: Sendlinger-Tor-Platz 11, 80336 München; tlf: 089 59988460; web. Cómo llegar: Tranvía 16, 17 o 18 o U-bahn líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8 parada Sendlinger Tor.

– Hans im Glück: Lo que era un restaurante de hamburguesas se ha convertido en una famosa cadena que ahora cuenta con un montón de locales en todo Munich, así que recomiendo que le echéis un vistazo a la web para ver cuál de todos os viene mejor! Tiene Menús donde incluyen Cocktails y muchos tipos de hamburguesas. Muy recomendable!

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

– Para orientarse bien en la ciudad es bueno saber que está dividida en barrios, cada uno con un carácter y ambiente diferente. En el siguiente mapa podéis ver los distintos barrios de Múnich, donde el casco histórico es el barrio de Altstadt-Lehel (en el centro):

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– En Baviera (al igual que en todo Austria) podemos encontrar a gente vestida con los trajes típicos: Lederhose (para hombre) y Dirndl (mujer). Los bávaros lo llevan en días especiales o para determinadas festividades, por lo que no es raro encontrarse a gente por la calle llevando estos trajes típicos. Como souvenir para hombre me parece muy original regalar unos Lederhose-bañador que los encontraréis en varias tiendas (concretamente yo he visto en una tienda enorme de Dirndl y Lederhose en la calle Kaufingerstrasse) y para bebés hay unos biberones en forma de jarra de cerveza (hay en tiendas de souvenirs) muy graciosos.

– El famoso festival del Oktoberfest se celebra durante dos semanas (con tres fines de semana incluidos) que suelen ser las dos últimas semanas de Septiembre y la primera de Octubre. Pero no contentos con este festival, a lo largo del año podemos asistir a dos más: el Starkbierfest (la fiesta de la cerveza fuerte) que se celebra en Marzo y el Frühlingfest, que se celebra una vez ha empezado la primavera (normalmente en Abril).

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(Oktoberfest en Theresienwiese)

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(Oktoberfest en la carpa Paulaner)

– Por la calle veréis que hay unos puestos con cajas metálicas donde hay periódicos en tu interior. Éstos NO son gratuitos, hay que dejar el importe en una caja metálica que hay justo al lado!

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– En todo Alemania se celebra mucho la Navidad en la calle por lo que en muchas plazas (grandes y pequeñas) podemos encontrar mercaditos navideños donde venden productos artesanales y comida tradicional. Es precioso pasearse por estos lugares mientras se toma un Glühwein y se hacen compras navideñas.

– En muchos restaurantes y Biergarten veréis las típicas mesas alargadas con bancos por lo que no os extrañe compartir mesa con un desconocido!

– Un lugar muy típico de Munich es el Eisbachwelle, donde da igual la época del año, el día y la hora que vayamos nos encontraremos con surfistas disfrutando de la pequeña ola.

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(surferos ante la atónita mirada de curiosos y turistas)

– El río que cruza la ciudad es el Isaar, famoso por ser donde los muniqueses se dan sus baños veraniegos y donde es agradable darse un chapuzón mientras uno se relaja en el Englisher Garten.

– Es muy común usar la bici en la ciudad por lo que es importante que prestéis atención al carril bici e intentéis mirar a ambos lados antes de cruzarlo y, sobre todo, intentar no pasear por ese carril! Si no estás acostumbrado a ir en bici te parece una tontería pero cuando vas en bici es bastante molesto encontrarse a gente paseando por ese carril o cruzándolo sin mirar.

– Si por casualidad hacéis una compra en el supermercado que sepáis que aquí las bolsas se pagan, por lo que si no lleváis bolsas con vosotros tendréis que pagar una.

– Cuando compras una lata o botella de refresco o una cerveza verás que te cobran un poco más (8,15, 25 o 50 cts) del precio que pone en la etiqueta . Lo que te están cobrando es el Pfand y que te devolverán una vez devuelvas el envase. En casi todos los supermercados hay una máquina donde depositar estos envases y que te da un ticket para validarlo en la caja. *No todos los envases tienen Pfand, así que fíjate en si tiene esta etiqueta para saber si tienes que devolverlo (si quieres) o no.

Einweg

– El tema del reciclaje en Alemania es muy serio por lo que cuando tiréis la basura, poned atención de a qué papelera/contenedor tiráis los residuos! Papel, plástico, orgánico y vidrio son los fundamentales que hay que reciclar!

– En el último piso de la Universidad Técnica de Múnich (Technische Universität München o TUM) hay un pequeño bar-restaurante donde hacer un brunch o ir a tomar una copa para ver el atardecer, realmente bonito y recomendable! Está situado en Arcisstrasse 21, 80333. Para llegar lo mejor es coger el Tram 27 o Bus 100 hasta la parada Pinakotheken.

_SALIR de FIESTA_ 

En Munich hay muchos bares donde salir a tomar algo sin necesidad de pagar entrada y hay otros que se pagan 3€. Si se va a una discoteca la entrada suele ser de 8-10€ donde una copa suele costar 5-8€ y una cerveza (normalmente de 0,5L) cuesta 3,50 €. También hay mucha gente que va a tomarse algo a los bares de los hostales que comentaba antes y que se encuentran en la zona de Hauptbahnhof. Es buena idea si se quiere conocer a gente! A continuación os nombro algunos bares/discotecas:

– Pimpernel: Bar bastante pequeño pero con buena música. Entrada de 3€. Dirección: Müllerstraße, 56 (al lado de Sendlingertor); web.

– Die Registratur: Un nuevo bar con buen ambiente. Entrada gratuita. Dirección: Müllerstraße, 42 (al lado de Sendlingertor); web

– X-Cess: Bar muy pequeño pero que a veces tienen buenos DJ. Entrada gratis. Dirección: Sonnenstraße 8 (al lado de Karlsplatz); web.

– Jack Rabbit: Bar-Discoteca más grande que el anterior. Dirección: Schwanthalerstraße 2 (al lado del anterior y  de  Karlsplatz); web

– Buenavista: Bar latino con buena música y donde se puede ir a cenar. Entrada gratis. Dirección: Am Einlaß 2A (cerca de Karlsplatz)

– Sausalitos: Otro Bar latino también recomendable y donde se puede cenar. Entrada gratis. Hay varios por la ciudad pero el más céntrico está en Türkenstraße 50 (por el barrio de los museos)web.

– Cafe Kosmos: Café por la tarde de Bar por la noche. De estilo alternativo, pequeño pero con buenos cocktails. Dirección: Dachauer Str. 7 (al lado de Hauptbahnhof Nord) web.

– Park Café: Restaurante durante el día y discoteca por la noche. Buena música, buenos cocktails y buen ambiente! Entrada gratuita. Dirección: Sophienstraße, 7 (al lado de Hauptbahnhof Nord)web.

– 089 Bar: Discoteca bastante grande y recomendable. Entrada 10€. Dirección: Maximiliansplatz, 5; (cerca de la catedral) web.

– Nachtgalerie: Discoteca que abre hasta las 6:00 (mucha gente va después del Oktoberfest, lo que llaman el Afterwiesn) y os podéis echar unas risas viendo a los jóvenes borrachos. Cada fin de semana hay una fiesta y temática diferente así que os recomiendo mirar la web para ver si es de vuestro estilo. La entrada cuesta 10€ pero se amortiza con la bebida: las copas cuestan 2,5€, la cerveza a 1,5€ y los chupitos 1€ (ojo porque hay Pfand por los envases). Dirección: Landsberger Str. 185; web.

Por la zona de Ostbahnhof también hay una infinidad de bares y discotecas donde salir!

_QUÉ HACER/VISITAR_

A pesar de que en Munich no existe una ruta determinada para comenzar a descubrir la ciudad (si bien todo el mundo empieza por el famoso Ayuntamiento (Rathaus) en Marienplatz) voy a proponer algunas para quien tenga menos tiempo. Estas rutas dependen de dónde nos alojemos, de cuánto tiempo dispongamos y de la meteorología, por eso también se puede empezar por la mitad o hacerlo en el sentido inverso, según convenga:

*RUTA POR EL CENTRO o ALTSTADT: Para empezar a descubrir el centro yo recomiendo empezar por Theresienwiese, el lugar donde se celebra el famoso Oktoberfest. Allí se puede visitar la famosa estatua de la Bavaria (y subir si se quiere) y tener vistas del Wiesn para hacerse una idea de la inmensidad del parque. Para el que quiera subir  hay que saber que horario es: de Abril al 15.Octubre de 9:00 a 18:00 (durante el Oktoberfes abre hasta las 20:00) y del 16. Octubre hasta Marzo cerrado. Para llegar se puede ir en tranvía línea 18 o 19, en U-Bahn con las líneas 4 o 5 parada Theresienwiese o las líneas 3 y 6 parada Poccistrasse.

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Luego recomiendo ir hasta Karlsplatz (Stachus) a donde se puede llegar perfectamente con el U-Bahn U4 y U5, S-Bahn 1-8 y tranvías 16,17,18,19, 21 y 27 (Parada Karlsplatz, Stachus). Antes de adentrarnos en el casco histórico hay que echarle un vistazo al Palacio de Justicia (Justizpalast) que está situado entre la Estación de Trenes (Hauptbahnhof) y Karlsplatz, en la Prielmayerstrasse. Se puede entrar a visitarlo de Lunes a Viernes (laborales) de 9:00 a 16:00. Luego hay que atravesar la enorme plaza (por arriba entre el caótico tráfico, o por debajo por la caótica pero curiosa estación) hasta llegar a Karlstor, la puerta de acceso al casco histórico. Hay que avanzar por la calle peatonal Neuhauser, siempre abarrotada de gente y mirando siempre a derecha e izquierda donde encontraremos una infinidad de tiendas y edificios. Después de unos metros la calle cambia de nombre a Kaufingerstrasse, conocida por ser la calle de las compras. A mano izquierda pasaréis por la Michaelskirche (Iglesia de San Miguel) y luego si os metéis por la Augustinerstrasse pasaréis por la puerta de la Frauenkirche, Catedral de Munich. Se puede entrar a visitarla y luego bordearla entera e intentar salir por la calle por la que entrasteis para seguir recorriendo la calle Kaufingerstrasse hasta llegar a la ansiada Marienplatz, con el imponente Ayuntamiento en medio. Por si os interesa, a las 11:00, a las 12:00 y a las 17:00 el carrillón de la torre se mueve al son de la música que suena por sus altavoces y salen unas figuritas bailando y “tocando música”. Si os viene de paso recomiendo organizar el tiempo para llegar al Ayuntamiento a una de esas horas y ver el carrillón, es una curiosidad famosa de la ciudad.

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(carrillón del Ayuntamiento)

Luego se le puede dar la vuelta a todo el Ayuntamiento (detrás hay una enorme plaza llamda Marienhof) pero recomiendo seguir recto por la calle por la que veníamos (y dejando el Ayuntamiento a mano izquierda) pasando por Peterskirche, donde se puede subir hasta el mirador para tener una panorámica de la ciudad. Ojo porque hay que subir nada más y nada menos que 300 y pico escalones! la entrada creo que cuesta 2 euros. Justo al lado nos encontramos con la Heleggeistk, una Iglesia con una bonita decoración interior. Antes de seguir por la calle Tal recomiendo echarle un vistazo al Viktualienmarkt: un Mercado enorme donde comprar fruta, verdura, pescado, carne, productos de madera, cosas artesanales para la casa e incluso tomarte una cerveza en su pequeño Biergarten. Aquí los productos son un poco más caros que en los supermercados pero hay mucha más variedad y muchísima más calidad. Al final del barullo de Viktualienmarkt (en la parte Sur) os encontraréis con un edificio de acero y cristal muy grande, el Schrannenhalle: un mercado de productos groumet (por lo que es todo más caro aún) pero que merece la pena dotorear. En la planta subterránea se encuentra el Milkawelt o Mundo Milka, donde los más golosos no podrán resistirse a compara alguno de los cientos de productos Milka que encontraréis! Es realmente increíble lo que se puede encontrar allí y la enorme variedad de tabletas de chocolate! También hay baños, para quién los necesite. Después, saliendo por una de las perpendiculares ( Sebastiansplatz, por ejemplo) se llega a la St.Jakobs-Platz, para visitar la enorme sinagoga y el Museo de la Ciudad. Desde aquí hay que salir a la Sendlingerstrasse, una calle preciosa y estrecha con tiendas y pasajes muy agradable de pasear. Hay que recorrer esta calle en dirección Sur hasta Sendlinger Tor, o en dirección Norte hasta Marienplatz. Sea como sea no podéis perderos la espectacular Iglesia Asamkirche: una Iglesia a la que no le cabe un milímetro más de decoración!

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(St. Peterskirche)

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(inmensidad de tipos de calabazas en Viktualienmarkt)

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(Biergarten en Viktualienmarkt)

(Sendlingerstrasse)

Para seguir con la ruta por el centro o Altstadt hay que llegar otra vez hasta Marienplatz y, mirando el Ayuntamiento de frente, irnos por la calle que queda a la izquierda (Weinstrasse) echando un vistazo al Marienhof y llegando hasta el cruce de Theatinerstrasse con Maximilianstrasse. Aquí habremos llegado a la Max-Joseph-Platz, una plaza desde donde contemplar el Teatro Nacional (National Theater) y el Palacio de la Residenz. Si seguimos por la calle Residenzstrasse, a mitad calle a mano derecha veremos un acceso a la Residenz donde encontraremos las taquillas para comprar las entradas y visitar su interior. Los horarios para visitar la Residenz cambian de verano a invierno y estos son: De Abril a mediados de Octubre de 9:00 a 18:00 y de mediados de Octubre a Marzo de 10:00 a 17:00. El precio de la entrada es de 7,5 € para los adultos e incluye una audioguía. Hay una ruta corta y otra larga y se puede tardar hasta 3 horas en visitarlo, o más si seguimos la audioguía a rajatabla o si queremos ver más dependencias. Cuando hayamos acabado el tour saldremos a la misma calle por la que entramos (Residenzstrasse) que nos llevará hasta Odeonsplatz, donde en medio de la plaza encontraremos dos mástiles altísimos y unas escaleras con unos leones abajo. En uno de los lados encontraremos la Theatinerkirche (en obras desde que llegué) y a mano derecha veremos un arco que da acceso al Hofgarten: unos jardines preciosos donde pasear y escabullirse del tumulto de la ciudad. Si se cruza el Hofgarten se puede llegar hasta la Haus der Kunst, un Museo de Arte donde encontrar exposiciones de arte contemporáneo, pero éste lo incluyo en la siguiente ruta.

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(Palacio de la Residenz)

*RUTA FUERA DEL ALTSTADT (I): No por estar fuera del casco histórico es menos importante! Aquí van más cosas para seguir visitando Munich: Llegar hasta Maxmonument con el tranvía 18 o 19 y camina dirección Este hacia Maximilianeum (veréis un edificio enorme cruzando el puente). Pasead con calma, sin prisa y disfrutando de la arquitectura. Rodead la mitad del Maximilianeum y seguid por la calle Max-Weber Platz hasta que os encontréis con la parada del tranvía 16; cogedlo hacia el Norte hasta la siguiente parada (Friedensengel/Villa Stuck). Luego caminad por la calle Prinzregenterstrasse pasando por Villa Stuck que quedará a vuestra izquierda en dirección Oeste, donde veréis el Friedensengel, un Ángel dorado. Asomáos por el mirador hacia la larguísima calle que enfrenta. Podéis bajar y pasear cruzando el puente hasta la parada del bus 100 ( parada Reitmorstrasse / Sammlung Schack) y cogerlo hasta llegar a la siguiente parada: Nationalmuseum/Haus der Kunst. Si camináis hacia el puente (seguramente con gente asomada) veréis una ola con surfistas en pleno río Isaar. Da igual el día y la hora, seguro que encontráis a gente haciendo surf en la llamada Eisbachwelle. Si seguís caminando recto os encontraréis con el imponente edificio de la Haus der Kunst que comentaba antes y digno de visitar. Luego tenéis que volver sobre vuestros pasos para coger el tranvía 18 (al lado de donde os ha dejado el bus 100) hasta la parada Chinesische Turm y ya habréis llegado al famoso Englischer Garten.  

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(Friedensengel)

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(Biergarten en la Chinesische Turm, Englischer Garten)

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(Englischer Garten)

*RUTA FUERA DEL ALTSTADT (II): La siguiente ruta se aleja del centro y para llegar a estos sitios seguramente tendréis que cerciorados de que el billete de metro/tram/bus que habéis comprado llega hasta los anillos 3-4 (incluidos en el billete Innenraum). En esta ruta visitaremos: 

– Olympiapark: En este enorme parque olímpico fue donde se celebraron las Olimpiadas de 1972 y, a día de hoy, sigue siendo un hito de la ciudad. Construido por el arquitecto Frei Otto se trata de un complejo con muchas instalaciones deportivas donde, aparte de encontrarse el estadio olímpico (que se puede entrar a visitar, previo pago de la entrada), también podemos encontrar varios pabellones, una piscina cubierta, el palacio de hielo y hasta un pabellón donde actualmente se dan conciertos de música. Es muy agradable pasearlo con calma un domingo mientras se ve a la gente correr o descansar en el césped. Aquí podemos encontrar el Olympiaberg, un montículo que se hizo con los escombros que quedaron de la ciudad después de la II Guerra Mundial. Si se sube hasta él (es un paseo agradable) tendremos unas bonitas vistas de la zona. Tampoco podemos irnos de aquí sin ver la famosa Torre de Comunicaciones, situada dentro del parque y desde donde se tiene una vista panorámica de la ciudad (abierto todos los días de 9:00 a 00:00). Si nuestro bolsillo nos lo permite también podemos comer o cenar en el restaurante situado a lo alto de la Torre, llamado 181. Justo al lado del complejo hay unos edificios de hormigón visto que son pequeños pisos para estudiantes. Son cubículos de dos pisos donde cada estudiante lo puede decorar a su manera. Es curioso pasearlo y ver cómo lo pintan! Dirección: Spiridon-Louis-Ring 27, 80809 München. Cómo llegar: U-bahn línea U3 o bus 173 hasta Olympiazentrum.

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(Olympiaberg)

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(mapa para situarse en la zona)

– Palacio Nymphenburg: Este Palacio es bonito por sus enormes jardines, muy agradables de pasear y contemplar. Cuando lleguéis paseando por el canal se puede dar la vuelta al edificio para llegar hasta la parte trasera, donde veremos más jardines y otro canal de agua. El Palacio también se puede visitar por dentro, donde te muestran las distintas habitaciones y estancias (parecido al de la Residenz). El horario es de Abril al 15 de Octubre de 9:00 a 18:00 y del 16 de Octubre a Marzo de 10:00 a 16:00, abierto todos los días. El precio de la entrada para visitar sólo el Palacio es de 6€, aunque también hay entradas combinadas para visitar los demás edificios. Para más información ésta es su web. El canal que tiene justo delante se congela en invierno y sirve como pista de patinaje, increíble! Dirección: Schloss Nymphenburg 1, 80638 München; web. Cómo llegar: tranvía 17, bus 51 o 151 (parada Schloss Nymphenburg); os dejará al lado del canal el cual tendréis que caminar hasta llegar al Palacio, un bonito paseo de unos 10 minutos.

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– Allianz Arena: El famoso estadio de fútbol, construido por los famosos Herzog & de Meuron, acabó de construirse en el año 2005 para celebrar el Mundial de Fútbol de 2006. La “piel” del estadio está compuesta por piezas metálicas de forma romboidal que pueden iluminarse independientemente. Si se va de noche lo veremos iluminado de color blanco, rojo o azul, dependiendo del equipo local que juegue. Hay tours para visitarlo, aquí tenéis la web para consultar horarios y precios. Dirección: Werner-Heisenberg-Allee 25 , 80939 München; web. Cómo llegar: Si no se tiene coche la mejor manera de llegar es con el U-bahn línea U6 (parada Fröttmaning, comprobad que el ticket de metro incluye ese anillo) y seguir el símbolo del Estadio Allianz Arena. Tendréis que andar unos 10 minutos siguiendo los caminos y señales, aunque desde la misma estación se ve el inmenso Estadio.

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*RUTA DE MUSEOS: Munich es una ciudad con infinidad de Museos pero a continuación os nombro los que yo encuentro interesantes e imprescindibles. Varios de ellos los podéis encontrar en el barrio de los Museos, muy cerca del centro y al lado de la Universidad Técnica (TUM) donde cada edificio tiene un carácter y fachada diferentes, no os los perdáis!

– Pinakothek der Moderne: Se trata de un Museo de Arte Moderno donde no sólo las exposiciones son impresionantes, sino también lo es el edificio que las expone. Aquí podemos encontrar arte, arquitectura, diseño, trabajos en papel, artesanías e incluso una colección de los primeros ordenadores. Es un Museo bastante grande que puedes tardar aproximadamente 3 horas en verlo (si se ve bien) pero merece la pena por la cantidad de exposiciones que tiene. El horario es de Martes a Domingos de 10:00 a 18:00 y los Jueves hasta las 20:00. El precio de la entrada general es de 10€ y la reducida de 7€, los Miércoles es GRATIS (Allianz Tag) y los domingos sólo cuesta 1€. Aparte, todos los días de 17:30 a 18:00 (última media hora de apertura) es gratis. Dirección: Barer Straße 40, 80333 München; tlf: 089 23805360; web. Cómo llegar: Tram 27 o Bus 100 (parada Pinakotheken).

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– Alte Pinakothek: La pincacoteca antigua cuenta con una colección de pintores flamencos, italianos y germanos así como españoles del Siglo de Oro. El horario es igual que el de la Pinakothek der Moderne y hasta el 2018 (dada una reforma que se está llevando a cabo) el precio de la entrada general es de sólo 4€ y la reducida de 2€. También cumple las mismas ofertas de la Pinakotek der Moderne. Dirección: Barer Straße 27, 80333 München; tlf: 089 23805216; webCómo llegar: Tram 27 o Bus 100 (parada Pinakotheken).

– Museum Brandhorst: El tercero del barrio de los museos es este edificio cuya fachada son pequeñas piezas de cerámica de colores que dan un tono de alegría al conjunto de museos. Dirección: Theresienstraße 35a, 80333 München; tlf: 089 238052286; webCómo llegar: Tram 27 o Bus 100 (parada Pinakotheken).

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* Una vez hayáis visitado alguno (o ninguno) de estos museos os recomiendo daros un paseo por los alrededores para visitar el Obelisco y Königsplatz.

– Deutsches Museum: Es el museo tecnológico de Munich, un paraíso para curiosos e ingenieros. Es un museo enorme (se puede tardar hasta 4 horas en visitarlo entero) donde podemos encontrar desde la evolución de los veleros, barcos y globos aerostáticos, pasando por la evolución de los aviones y avionetas (con exposiciones reales de todo) pasando por el mundo de la astronomía, la imprenta o instrumentos musicales. Un museo 200% recomendable incluso aunque no se vaya a visitar entero. El horario es de Lunes a Domingo de 9:00 a 17:00 y los precios son de 11€ para adultos y 4€ para estudiantes (acreditados). Como en los otros museos, la última media hora es GRATUITA.  Dirección: Museumsinsel 1, 80538 München; tlf: 089 21791; web. Cómo llegar: El Tram 16 (parada Deutsches Museum) y el Bus 132 (parada Boschbrücke) son los que tienen paradas más cercanas; sino también se llega con el S-bahn (parada Isartor) o con U-bahn líneas 1 y 2 (parada Fraunhoferstrasse).

– BMW Welt y BMW Museum: El complejo de BMW, situado al lado del Olympiapark, resalta por su enorme edificio de los 8 cilindros y por su edificio aledaño, de formas geométricas poco convencionales. Aquí podemos encontrarnos con el BMW Welt (Mundo BMW, con una exposición gratuita de coches y motos) y con el BMW Museum (un poco más apartado y propiamente museo, donde hay que pagar la correspondiente entrada). Te guste o no el mundo automovilístico creo que merece mucho la pena pasearse por este mundo del motor! Yo empezaría por el BMW Welt y, si aún te quedan ganas de más, pasarse por el BMW Museum. El horario del BMW Welt es de Lunes a Sábado de 7:30 a 24:00 y los Domingos de 9:00 a 24:00; aunque ciertas exposiciones sólo abren de L-D de 9:00 a 18:00. Por otro lado el BMW Museum abre de Lunes a Domingo de 9:00 a 18:00. Como he dicho, el BMW Welt es GRATUITO, mientras que la entrada general del BMW Museum es de 10€. Dirección del BMW Welt: Am Olympiapark 1, 80809 München; web. Dirección del BMW Museum: Am Olympiapark 2. Cómo llegar: bus 173 (parada Olympiapark Eissportstadion u Olympiazentrum) o Ubahn línea U3 (parada Olympiazentrum).

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*EXCURSIONES: Si se viene a Munich con bastante tiempo hay varias excursiones a las afueras de Múnich para pasar el día: visitar el campo de concentración de Dachau, visitar el famoso Castillo de Neuschweinstein (el castillo de Disney), pasear por el lago Chimsee y sus islas o por el Starnbergersee. Yo sólo he ido a Dachau así que a continuación os doy la información que necesitáis:

_DACHAU_

A pocos kilómetros al Noroeste de Múnich se encuentra Dachau y el famoso campo de concentración. El complejo cuenta con el edificio principal con una exposición permanente y una sala donde proyectan una película (dura pero muy recomendable), dos barracones (reconstruidos y donde muestran cómo vivían los presos), la explanada donde estaban en resto de barracones (algunas con ofrendas), tres iglesias (ortodoxa, protestante y católica), un monumento a los judíos y el crematorio. Es un lugar que pone los pelos de punta y donde las exposiciones muestran el horror por el que pasaron sus presos.

Cómo llegar: Hay que coger la línea 2 del S-Bahn dirección Dachau/Petershausen hasta la parada de Dachau (trayecto de 30 min aprox.). Una vez allí, saldremos de la estación y cogeremos el autobús número 726 hasta la parada “KZ-Gedenkstätte”. Allí mismo se ven paneles informativos del campo de concentración y señalización hasta la entrada del campo. La famosa puerta de acceso del campo de concentración con el letrero “Arbeit macht frei” (el trabajo te hace libre) la robaron en Marzo de 2015 (no sé cómo estará ahora). También hay una tienda-librería y punto de información en la entrada del campo. El Horario es todos los días de 9:00 a 17:00 (menos el 24 de Diciembre). No se paga entrada aunque hay que saber que si se va en coche el aparcamiento cuesta 3€ . Ah! también hay tours en diferentes idiomas. Para más información echadle un vistazo a su web en español.

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_REGENSBURG_

¿Queréis hacer una excursión de día muy cerquita de Munich? No os lo perdáis esta bonita ciudad! Más info aquí.

_CHIEMSEE_

Muy cerquita de Munich podéis visitar este lago con sus islas, no os arrepentiréis! Más info aquí.

_OBERAMMERGAU y el PALACIO DE LINDERHOF_

No os podéis ir de Baviera sin visitar este pueblecito con encanto que parece salido de un cuento. Más info aquí.

_ROTHENBURG OB DER TAUBER y HEIDELBERG_

Si os animáis a una escapada de fin de semana no dudéis en visitar estas dos ciudades con mucho encanto! Más info aquí.

_LAGO CONSTANZA Y LA SELVA NEGRA_

Te apetece combinar lago y montaña con paisajes increíbles? Entonces no te piertas este post!

_NUREMBERG_

Si preferís visitar una ciudad más grande no dudéis en comprar el Bayern Ticket y visitar Nuremberg!

_SALZBURGO_

Si preferís cruzar la frontera y visitar la ciudad de Mozart os recomiendo pasar el día a Salzburgo. Más info aquí.

* Si queréis ver más y mejores fotos no olvidéis visitar mi flick-r!

** A medida que vaya descubriendo lugares nuevos y rincones bonitos iré actualizando el post pero si queréis saber más sobre esta increíble ciudad no dudéis en visitar el blog La Libreta Roja o Muniqueando, donde encontraréis más consejos y muy buenos planes!

nueva zelanda

visita nueva zelanda en 7 días

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El viaje a Nueva Zelanda (NZ) era un imprescindible si íbamos a ir a Australia ya que en apenas 4 horas de vuelo estás allí. Nuestra estancia fue de sólo una semana (y sólo vimos la Isla Norte) pero si se tiene algo más de tiempo recomiendo ir un poco más para descubrir la fantástica Isla Sur. Por suerte nosotros teníamos amigos allí que nos facilitaron los planes, la estancia y los trayectos pero a continuación os cuento con todo detalle nuestra ruta para que podáis disfrutar de este increíble viaje tanto como yo!

_PREPARATIVOS_

*VISADO: Para aquellos países de la Unión Europea y para una estancia menor a 3 meses NO es necesario tener visado para volar a NZ (ya sea directo desde Europa o desde Australia). Eso sí, tendréis que demostrar una serie de requisitos que podéis encontrar aquí. Si queréis más info podéis entrar en la web oficial de inmigración de NZ.

*SEGURO MÉDICO: Si resides en España te recomiendo que contrates el Seguro Mundial a través de AMA Seguros y que cuesta 26€: es un seguro que puedes usar durante un viaje de duración de hasta 90 días y, de no hacer uso del seguro, sirve para otro viaje que hagas entro del mismo año del contrato del seguro. Si resides en Múnich ponte en contacto conmigo y te diré el modo más barato para estar asegurado en el extranjero!

*MONEDA: La moneda oficial en NZ es el dólar neozelandés (NZD ó NZ$) y el cambio en Noviembre de 2013 estaba en 1 NZ$  = 0,6€. Siempre recomiendo descargarse en el móvil la aplicación “xe currency” para hacer las conversiones si se quiere tener un precio más exacto. Existen infinidad de cajeros automáticos (ATM) y algunas casas de cambio en las ciudades más grandes y en los aeropuertos donde cambiar euros o dólares australianos. 

*EQUIPAJE: A diferencia con Australia este es un viaje de ciudad y de montaña por lo que es recomendable ir preparado para ello:

ROPA: Pantalones cortos que usaréis todos los días, mínimo un pantalón largo (en los aviones hace frío y por la noche también refresca), camisetas de manga corta/tirantes, un par de camisetas de manga larga y una sudadera.

CALZADO: Esto es lo más importante de este viaje si tenéis pensado hacer trekking o crossing, que seguro que acabaréis haciendo porque NZ está plagado de volcanes y montañas que merecen la pena ser ascendidas. Así que aparte de chanclas de ducha para los hostales y zapato cómodo para la ciudad hay que llevarse unas zapatillas de montaña o algún zapato cerrado con buena suela de agarre. Yo me llevé unas zapatillas de correr que son ligeras y me sirvieron para todo. Es bastante probable que os salgan ampollas así que os recomiendo llevar tiritas o algo tipo “Compeed” por si acaso!

ACCESORIOS: un paraguas/chubasquero ligero y gafas de sol/sombrero/gorra (muy importante para el trekking). Imprescindible: crema solar y “after sun”! Y por descontado: cámara de fotos! Nunca está de más llevarse un pequeño botiquín con lo básico: ibuprofeno, tiritas, desinfectante tipo betadine…

*IDIOMA: En todo NZ se habla inglés y es muy fácil comunicarse con los locales.

*SEGURIDAD: Nueva Zelanda es un país bastante seguro por lo que dudo que encontréis conflictos por la calle y que tengáis algún problema. Aún así llevad siempre los pasaportes y la documentación importante con vosotros y si vais en autobús o en tren echadle un vistazo de vez en cuando a vuestras cosas (no está de más poner candados a las maletas y a las mochilas).

*HUSO HORARIO: Todo Nueva Zelanda está situada en la zona horaria UCT + 13 horas por lo que son 12 horas más que en Espana y +2 hras más que en Melbourne. Acordaos de cambiar bien la hora cuando lleguéis al país!

_CÓMO LLEGAMOS_

Nosotros llegamos a Wellington desde Melbourne (Australia) y en el aeropuerto de Melbourne nos pidieron una confirmación del vuelo de vuelta a Australia (para demostrar cuánto tiempo vamos a estar en Nueva Zelanda) así que si no queréis perder tiempo discutiendo con las aerolíneas lo mejor es que llevéis dicho vuelo impreso para que puedan confirmar vuestra vuelta. Si vais a aterrizar en Wellington mirad por la ventanilla porque el aeropuerto queda al lado del mar y parece que se vaya a aterrizar en el agua! Antes de pasar el control de pasaportes os harán rellenar el típico formulario de aduana y, cuando recojáis el equipaje (antes de salir del aeropuerto), tendréis que pasar las maletas por una cinta donde comprueban que no entráis alimentos frescos en NZ. Al ser una isla eso lo tiene muy reglamentado por lo que aseguráos de que no lleváis nada que no esté permitido. Nuestros vuelos fueron:

– Melbourne (MEL) – Wellington (WLG) con Quantas. Vuelo de 3h 35min.

– Auckland (OAK) – Sydney (SYD) con Virgin Australia. Vuelo de 3horas.

La RUTA INTERNA que hicimos en la Isla Norte fue:

Wellington – Napier: ruta en Autobús de aprox. 5hrs y 30 min.

Napier – National Park Taranaki: trayecto en coche de 6h 30 min (hasta New Plymouth).

– National Park Taranaki – Taupo: trayecto en coche de 1h 30 min.

Taupo – Auckland: trayecto en autobús de 4horas

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_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

– Nueva Zelanda está compuesto por dos islas: Isla del Norte e Isla del Sur.

– A los neozelandeses se les llama kiwis por unos animales típicos de allí que se llaman así.

– ¿Sabías que Nueva Zelanda es el primer lugar el mundo donde amanece cada día?

– Tienen muchos y muy buenos viñedos así como mucha cultura de vino.

– Los llamados Fern Tree (Helecho) es el árbol típico de Nueva Zelanda y su icono.

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Maori es la cultura local de NZ. Si veis a un hombre de piel más oscura y la cara tatuada seguramente sea un maori; y si veis a una mujer con los labios y la barbilla tatuada será una maori (y no les gusta que se les queden mirado y mucho menos que se les hagan fotos!).

– Nueva Zelanda tiene unos paisajes impresionantes, con carreteras muy largas donde sólo hay montañas, lagos enormes y mucha vegetación, realmente increíble. También podéis encontrar muchos volcanes y termas (llamadas “hot spots”) y es por eso que los neozelandeses son muy deportistas y les gusta mucho el trekking y el crossing. Lo malo es que, debido a las fallas terrestres, también hay muchos terremotos que ya han causado más de una desgracia, como por ejemplo en Christ Church.

– La Kumara es la batata y se sirve en platos combinados a modo de patatas fritas.

Burgerfuel es el típico restaurante fast food groumet de NZ con hamburguesas deliciosas. Muy recomendable!

– En NZ hay mucha cultura del rugby (su equipo son los All Blacks) y de la hakka: danza morí que bailan los jugadores de rugby antes de los partidos, casi como un ritual. Si no lo has visto nunca no te pierdas este vídeo con la bonita historia de su origen, o este vídeo con un ejemplo de la danza.

– Está prohibido beber alcohol por la calle.

– Los volcanes famosos en la Isla del Norte son: Mt. Tongariro (se puede hacer un crossing que cuento más adelante), Mt. Rangitoto (se llega en Ferry desde Auckland en 15 min. por $29 i/v y se hace un trekking de 2 hrs aprox), Mt. Victoria (uno en Wellington y otro en Devonport, Auckland) y Mt.Eden (en Auckland, se llega en bus y luego 10 min de subida fácil a pie).

_NUESTRA RUTA: Qué hacer y visitar_

*WELLINGTON

Para llegar del aeropuerto al centro de Wellington hay que coger un bus que cuesta $9 y el billete se compra en el mismo autobús.

_ALOJAMIENTO: 

Nomads.- Hostal con muy buena localización, muy limpio y muy buen ambiente. El hostal conecta con el bar de al lado donde os encontraréis a mucha gente joven y donde los cocktails y copas son más baratas si estáis alojados en el hostal. Precio: $28 por persona por una habitación de 8. Dirección: 118-120 Wakefield Street, Wellington 6011; tlf: +64 4 978 7800; web.

_ RUTA POR LA CIUDAD:

Cuando ya estéis en el centro podéis ir al i.site (el centro de información turística) donde podréis coger mapas, pedir información e incluso reservar autobuses si tenéis pensado ir a otra ciudad (nosotros compramos allí mismo los billetes de autobús para ir a Napier el día siguiente).

Un buen plan mañanero es coger el Cable Car para subir a lo alto de una montaña desde donde se tienen unas vistas muy bonitas de la ciudad. Luego se puede ir bajando a pie paseando por el Botanic Garden, pasando por el Parlamento, la Estación de Tren y recorrer Cuba Street y el distrito financiero (CBD). La arquitectura de la ciudad no es muy bonita y es todo muy modernista y un poco gris pero el ambiente en general es muy bueno.

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(paseando por el Jardín Botánico)

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(Estación de Tren)

Para tener otras bonitas vistas de la ciudad podéis coger el autobús nº 20 que te deja a 10 minutos a pie de Mt.Victoria desde donde se ve la pista de aterrizaje del aeropuerto! Si das un giro de 360º te darás cuenta de que Wellington está casi todo rodeado de agua y que la ciudad es más grande de lo que parece desde abajo. Arriba hace bastante viento y frío así que recomiendo abrigarse!

_DSC_0091(vistas desde Mt. Victoria, con la pista de aterrizaje del aeropuerto en la parte izquierda)

_DSC_0082(parte de la ciudad desde Mt. Victoria)

Una vez hayáis vuelto al centro con el mismo autobús nº20 podéis ir a visitar el Museo Tepapa (200% recomendable) que, aparte de ser gratuito, es una verdadera pasada. Allí podéis encontrar un calamar gigante, el esqueleto de una ballena azul, miles de especies acuáticas diferentes, “vivir” un terremoto, ver cómo se forman las fallas en la Tierra y porqué hay tantas en NZ, la formación de los volcanes…Es el paraíso para los curiosos y gente que siempre se preguntan el porqué de las cosas. Es un museo muy grande y en las plantas de arriba hay una exposición sobre el origen y la evolución de NZ y de los maori, sus costumbres, cómo vivían (hay una casa tamaño real)…de verdad, muy muy interesante! Al lado del museo se puede dar un bonito paseo por el puerto y luego ir al centro para seguir dotoreando.

Para ir desde Wellington a Napier cogimos el autobús que comentaba antes y el trayecto dura 5hrs 30min. aprox.

*NAPIER: Un pueblo costero con mucho encanto y muy acogedor. Es muy pequeño por lo que casi todos los habitantes se conocen y la gente es muy amable. Hubo un terremoto en 1931 que lo destruyó todo (menos un hotel que hoy sigue en pie) y reconstruyeron todo en  estilo Art Deco, por lo que todo el pueblo parece sacado de un parque temático. Al estar situado en la costa Este de NZ es el segundo punto del mundo desde donde se ve amanecer! Si hace buen tiempo recomiendo pegarse el madrugón para ir a la playa y ver salir el sol. En Napier no hay mucho plan más allá de ir a la Bahía y pasear sus curiosas calles. Recomiendo ir a comer o tomar algo en Kitchen Table: una especie de Cafe que está dentro de una galería de arte y fotografía con exposiciones muy curiosas. Dirección: 138 Tennyson Street, Napier South, Napier 4110, Nueva Zelanda.

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(paseando por Napier)

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(tomando café en “The Kitchen Table”)

*NATIONAL PARK TARANAKI:

Desde Napier fuimos en coche hasta New Plymouth, donde pasaríamos la noche para ir al día siguiente al National Park Taranaki. El trayecto hasta New Plymouth dura 6hrs 30 min pero los paisajes merecen el viaje: mantos verdes, muy poca construcción, montañas, volcanes, carreteras infinitas…puro placer! Desde el Lago Taupo hay unas vistas increíbles y se ve un atardecer espectacular. A la mañana siguiente pusimos rumbo hacia el National Park Taranaki y el trayecto también fue impresionante. Se puede hacer una parada en Wanganui para comer o descansar, un pueblo pequeño pero muy mono.

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_ALOJAMIENTO:  

The Crossing Backpackers.- Es una cabaña enorme con muchas habitaciones compartidas, una cocina muy grande (y con todos los utensilios de cocina necesarios), una sala común y zona exterior, todo rodeado de verde, alejado de la civilización y del ruido y con vistas al volcán. La paz y la calma que se siente allí es increíble. Una habitación de 8 cuesta $30/noche. Dirección: Cnr Erua Road East SH 4, National Park Village 3948 Ruapehu; web.

En el mismo Backpackers  se puede contratar un shuttel bus que por $30 te lleva hasta los pies del volcán para empezar el Crossing y, 8 horas más tarde, te recogen para llevarte de vuelta. Ir en coche es un poco complicado así que este shuttel bus es buena opción. Es importante que antes de llegar al Backpackers paréis en algún supermercado para comprar cena, desayuno y comida para el crossing como por ejemplo: pan, atún, maíz, barritas de cereales, galletas, frutos secos, algo de carne ya preparada…y mucha mucha agua. Ojo con el peso de las mochilas y llevad siempre bolsas de plástico donde meter los residuos! Para el crossing recomiendo vestirse a capas: camiseta de tirantes/corta, manga larga y algo tipo sudadera porque por la mañana hace mucho frío pero a medida que asciendes y pasa el día va a haciendo mucho calor. Unas buenas zapatillas (mejor si son de montaña, sino sirven unas de correr que tengan buen agarre), pantalones largos que no sean vaqueros, una gorra y mucha crema solar! También recomiendo llevarse algo para evitar ampollas (tipo Compeed) porque es probable que después de todo el trasiego los pies sufran un poco. Listos? Vámonos!

El shuttelbus sale a las 07:45 del Backpackers y os darán un mapa con las zonas de peligro de erupción del volcán (que hay que evitar), rutas, picos y la localización de los baños (aviso que hay muy pocos!). También os dirán qué hacer en caso de emergencia y os indicarán el punto de recogida al acabar el crossing. Hay que ser muy puntuales así que no hay que entretenerse mucho durante el camino. Veréis que hay mucha mucha gente (hasta gente mayor y niños) pero es importante que cada uno lleve el ritmo que pueda (sin ir muy lentos). Seguro que hacéis amigos durante el trayecto y veréis gente de todas las nacionalidades. El crossing en total se puede hacer en unas 6hrs 30 pero entre paradas, comer y descansar se tarda mínimo 8 horas. Son 20 kilómetros de trayecto en total con un ascenso de 1.400 metros (no es una tontería!). El volcán en sí mide unos 1.900 metros de altura pero el bus os deja a unos 500 metros. El Crossing se hace entre el Mt.Tongariro y el Mt.Ngauruhoe. El paisaje durante todo el ascenso es realmente espectacular: los mencionados volcanes, ningún tipo de construcción en kilómetros y kilómetros y un juego de colores a medida que se asciende increíbles. Rocas negras, rojas, caminos desérticos, ríos de gente que se ven como hormiguitas… El ascenso no es peligroso pero conviene ir con cautela ya que hay poca seguridad (apenas hay barandillas). Hay zonas en llano, zona de ascenso en roca y un tramo de escaleras (para mí, infernales), pero el paisaje lo compensa todo. En cierto punto se llega a la primera cima y el paisaje es espectacular. Luego veréis un lago azul esmeralda increíble.

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A medida que os acerquéis al cráter notaréis el fuerte olor a azufre (es como el olor a huevo podrido) que le quita un poco de encanto al asunto pero aun así merece la pena. En los volcanes veréis curiosas formas, zonas de riesgo de erupción y lagos de color azul impresionante. Luego sigue el ascenso con más escaleras y rocas, pero ya queda menos! El descenso llega pronto y es mucho más fácil que el ascenso ya que se hace por el otro lado del volcán y está mucho más preparado y se puede acelerar el ritmo si nos hemos retrasado un poco. En ese trayecto hay una pequeña cabaña con WC’s que hay que aprovechar porque serán los últimos hasta que lleguéis al final! Aún quedarán 6 kilómetros (1hr y 30 min aprox) así que podéis calcular lo que os queda hasta el punto de recogida. No conviene hacer el descenso rápido porque os podéis lesionar las rodillas así que ir a vuestro ritmo y sobre todo disfrutar del paisaje! El último tramo es entre un bosque frondoso con árboles altísimos y pequeños riachuelos, una maravilla! En un punto oiréis algo de barullo cerca: estaréis llegando al Lodge y habréis acabado el crossing! =) Enhorabuena! Puede que se os hayan hinchado las manos debido a la altura pero no os preocupéis porque es normal, se os pasará. Ah! Es muy importante estirar después si no queréis tener unas agujetas mortales al día siguiente!!

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Aquí podéis encontrar un artículo de Ocho Leguas (perteneciente al periódico El Mundo) sobre este espectacular Parque Nacional.

*TAUPO:

Después del Crossing y de llegar al backpackers pusimos rumbo a Taupo: un pueblo muy mono con un lago enorme y con muy buen ambiente que está a 1hra y 30min. Decidimos pasar la noche allí para irnos al día siguiente a Auckland.

_ALOJAMIENTO: 

Rainbow Lodge Backpackers.- Hostal bastante cómodo y con mucho ambiente. Hay habitaciones dobles pero también para compartir, todo muy limpio y con varias zonas comunes donde convivir con los demás backpackers. No está muy céntrico pero tienen una furgoneta con la que te pueden llevar al centro. Dirección: 99 Titiraupenga St, Taupo 3330, Nueva Zelanda; web.

Taupo es muy pequeño y hay poca cosa que visitar así que aprovechamos para da una pequeña vuelta por el lago, dotorear los puestecitos y los restaurantes y cenar algo para retomar fuerzas tras semejante día!

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*AUCKLAND:

Como decía, al día siguiente cogimos un autobús en Taupo sobre las 10:30 y pusimos rumbo a Auckland. En Taupo no hay estación de autobús como tal pero la parada está muy cerca del centro (preguntad en el hostal, a nosotros nos llevaron amablemente en coche). Se puede desayunar por la zona y comprar algo de comida para el camino aunque el bus hace una parada a medio trayecto en una zona de descanso donde también se puede comer. En total se tardan 4 horas y el bus os dejará en el centro de Auckland, justo al lado de i-site (el centro de infomación turística) desde donde podéis buscar algún hostal si no tenéis ninguno reservado.

_ALOJAMIENTO: 

Queens St. Backpackers.- Hostal bastante normalito donde reservamos una habitación doble con baño compartido y cocina común que nos costó $80/habitación. Dirección: 4 Fort Street, Auckland, 1010, Nueva Zelanda; web.

_RUTA POR EL CENTRO: Un buen punto de partida para visitar la ciudad es el puerto (desde donde salen los ferrys para ir a visitar más volcanes) y, tras dar una vuelta por allí, salir a la calle Queen St. y subirla entera paseando con calma y disfrutando del ambiente de la ciudad y los parques. Pasaréis por la Universidad y por el distrito financiero (CBD) con sus altas torres y larguísimas calles. En Queens St. hay un bus que sube hasta Mt. Eden, otro volcán dormido desde donde se tienen vistas de la ciudad. El bus en realidad te deja abajo, luego hay que ascender un poco pero el camino está bien preparado.

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(CBD)

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(Queens Street, arriba)

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Hay muchos restaurantes para cenar y por la noche podéis ir a “Cassette”: un pub al lado del hostal con mucho ambiente y una terracita donde tomarse algo. Recomiendo llevar el pasaporte por si te lo piden al entrar! La ciudad tiene muy buen ambiente nocturno y todos los bares empiezan a llenarse de gente con ganas de marcha.

_RUTA DE VOLCANES: Como antes comentaba, al final de Queens St. está el puerto y allí mismo podéis coger el Ferry que te lleva hasta Mt.Rangitoto, una isla-volcán bastante grande donde no hay más que naturaleza. El billete cuesta $29 i/v y sale a diferentes horas pero recomiendo mirar los horarios antes de ir para no estar esperando absurdamente (nosotros cogimos el de las 9:15 am). En la Isla no hay absolutamente ningún restaurante ni nada así que no olvidéis llevaros algo de comer y mucha agua! El plan allí es subir al Summit (de apenas 300m de altura) que se hace en 2 horas (subida y bajada). El camino está muy bien preparado y el ascenso no es nada duro (comparado con el del Crossing del otro día esto es un paseo!). Las vistas desde arriba merecen la pena: Auckland a lo lejos y al lado el crater del volcán (que está dormido, por lo que no hay peligro de erupción). El ascenso tiene bonitas vistas y mucha piedra volcánica negra como el carbón. El cráter es un inmenso manto verde de forma cóncava, increíble. Hay un mirador donde hacer unas fotos muy buenas.

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(vistas de Auckland y el Puente de Hierro desde Rangitoto)

Hay un ferry a Devonport a las 12:45 así que si no os habéis entretenido mucho llegaréis a tiempo. Devonport es una isla más grande que conecta con Auckland a través del famoso Puente de Hierro. Una vez allí se puede pasear por el puerto y subir hasta el Summit llamado Mt. Victoria. El ascenso es el más ligero que hemos hecho hasta ahora y se hace con calma y por buenos caminos. Una vez más, las vistas lo compensan todo. Hasta se ve el volcán Rangitoto! En Devonport veréis que sí que hay tiendas y restaurantes donde tomar algo y descansar. Hay varios ferrys de vuelta a Auckland (hay que pagar un plus de $6) y el trayecto dura apenas 15min.

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(vistas desde Mt.Victoria hacia Rangitoto)

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(vistas de Devonport desde Mt.Victoria)

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(vistas de Auckland desde Mt.Victoria)

Y nuestra visita a Nueva Zelanda llega a su fin! Tras una semana increíble recorriendo la Isla Norte volamos desde Auckland hasta Sydney para seguir con nuestro viaje por Australia! Un taxi hasta el aeropuerto cuesta casi lo mismo que el bus y tarda sólo 20 minutos así que si sois 2-4 personas compensa mucho y pueden llamarlo desde el mismo hostal. Y una vez en el aeropuerto no olvidéis de cambiar o gastar los $NZ que os queden!

Si os habéis quedado con ganas de más fotos de estos increíbles paisajes, no olvidéis visitar mi flick-r!

australia II

* por si te lo perdiste y para poder seguir este post te recomiendo que leas la primera parte: australia I! Y si quieres ver más fotos de este impresionante viaje por Australia visita mi flick-r

__NUESTRA RUTA: Qué hacer y visitar__

** MELBOURNE: Melbourne suele ser el punto de partida de muchos de los que venimos desde Europa y la verdad es que viene muy bien para empezar una ruta e ir subiendo hacia el Norte. Como ya dije en el post anterior estuvimos una semana en el Estado de Victoria (VIC) donde, aparte de visitar la ciudad de Melbourne, bajamos al sur a la zona de Jan Juc (cerca de Geelong, a 2 horas aprox. al Sur de Melbourne) donde hicimos surf, recorrimos la Great Ocean Road para ver el maravilloso panorama de los 12 Apóstoles y vimos koalas, canguros y curiosos animalillos.

Una vez llegados al aeropuerto de Melbourne nos pusimos en marcha para llegar al centro: hay que coger el SkyBus (más info aquí) que no tiene pérdida porque está justo en la zona de “llegadas” y hay un stand con el nombre y seguramente veréis a gente haciendo cola. El ticket se compra allí mismo y por el “módico” precio de 17$/trayecto (ó $28 i/v) te deja en el centro en 15 minutos. La opción taxi la descartamos porque sabíamos que iba a salir bastante caro (puede rondar los $30).

*Transporte público: La empresa de transportes de Melbourne se llama “Metro” (más info en su web) y para moverse por la ciudad en bus, tranvía, metro o tren de cercanías hay que sacarse una tarjeta de transporte llamada MyKi (más info aquí). Esta tarjeta se puede adquirir en cualquiera de las máquinas que encontraréis en las estaciones de metro y la tarjeta en sí cuesta $1 y  que se recarga cuando se compra por el importe que queramos. Cada trayecto ronda los $3,5 pero pagas $7 máximo al día. Es importante validarla al subir y al bajar del metro/bus/tranvía/tren ya que, del dinero que has recargado, te va descontando un precio u otro dependiendo del número de paradas. Y ojo porque si no validas al salir, te cobra el trayecto más caro! Al principio el metro puede parecer confuso pero con mapa en mano se llega a cualquier sitio! Hay diferentes mapas según la zona de la ciudad por la que te quieras mover pero el general lo puedes ver aquí. Y el mapa de la ciudad lo podéis ver aquí.

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Los suburbios (barrios un poco más alejados del centro de la ciudad) me parecieron de lo más curioso y bonitos. Son calles muy largas, casitas pequeñas tipo adosado, cada una de una altura, un color y una fachada diferente, todas con su jardincito detrás y todo muy tranquilo y residencial. Se pueden encontrar muchos cafés, barecitos y restaurantes, todo muy mono y singular (en todos los restaurantes puedes encontrar el típico big breakfast o brunch que comentaba en el post anterior). La verdad es que vivir por ahí debe de ser una delicia porque es muy tranquilo y además está muy bien conectado con el centro de la ciudad.

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Desde cualquier barrio llegas en transporte público (en cada esquina hay una parada de tranvía) en 10 minutos al CBD (Central Bussiness District o distrito financiero) donde todo son edificios altísimos, gente a toda prisa por doquier, calles más estrechas y mucho tráfico. Como en todas las ciudades, el centro siempre es mucho más dinámico, con más vida y, Melbourne, no iba a ser menos! A lado del CBD podemos pasar por el Ayuntamiento, por el Parlamento, por Chinatown (donde se puede comer bien a buen precio) y pasear por sus calles llenas de Graffitis. Acercándonos al río está la Fed Square o Federation  Square (Dirección: Corner Swanston St & Flinders St, Melbourne,web) donde encontraréis la Flinder Street Station (la Estación principal de Trenes) con su original fachada y seguramente llena de gente. Muchos buses, metros y tranvías llegan hasta este punto así que no tiene pérdida. Al lado está el Melbourne Visitor Center (donde podéis encontrar mapas e información general sobre la ciudad, o en su web) y el Hammer Hall. También merece la pena pasear por el río Yarra, hacerse fotos en el puente con vistas al Skyline de la ciudad y pasear por los jardines aledaños.

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(Federation Square con el Melbourne Visitor Center)

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(Flinder Street Station)

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(Skyline del CBD con el Río Yarra)

Muy cerca de ahí podéis encontrar la Royal Arcade (Dirección: 335 Bourke Street Mall, Melbourne; webThe Block Arcade (Dirección: 282 Collins St, Block Arcade Studios, Melbourne, webpara que disfrutéis de sus pasajes, de sus tiendecitas y que os toméis un café sentados viendo a la gente pasar. Es una especie de pasadizo con tiendas muy monas que merece la pena pasear, aunque no se vaya a comprar. Fijarse en los detalles de los carteles, los colores, la decoración y los relojes. Es un espacio donde todo está pensado al detalle.

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(The Royal Arcade)

Siguiendo el cauce del río Yarra se llega hasta un parque muy grande con varios estadios (hay muchos en toda la ciudad) y donde se encuentra el Sydney Myer Music Bowl: un estadio enorme, semi-cubierto, con un escenario muy grande y gradas. Si entramos en el parque y lo seguimos paseando llegaremos hasta el Royal Botanic Garden: un parque botánico con millones de plantas, árboles y flores diferentes (todas con su correspondiente cartel).

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(Sydney Myer Music Bowl)

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(curioso graffiti en una fachada!)

En Melbourne también podemos disfrutar de un barrio Español donde podemos encontrarnos ni más ni menos que con una churrería (venden churros con chocolate, de verdad!) y bares de pintxos (el restaurante se llama “Naked for Satan” – Dirección: 285 Brunswick Street Fitzroy 3065 VIC, tranvía 11, 96 o 112, ). Tienen montaditos a muy buen precio, sangría, cerveza, vino y además, en el últipo piso del edificio se encuentra “Naked in the Sky”, un bar de copas con vistas impresionantes sobre Melbourne mientras se disfruta del atardecer tomándose algo. Es un bar que me encantó y que realmente merece la pena!

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(barrio chino)

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(atardecer desde “Naked in the Skye”)

Después, si paseáis de noche por los parques de Melbourne hay que tener cuidado con los Poosum: unos animales que, según cuentan, pueden ser muy agresivos y darte algún que otro susto. Como despedida de esta bonita ciudad podéis pasaros por “The Shrine of Remembrance” (Dirección: Birdwood Avenue ; tranvía 3, 5, 6, 8, 16… ) un monumento a los hombres y mujeres que han servido en conflictos en Australia. Cuando yo fui, en los campos que había alrededor, había plantadas cientas de flores rojas con carteles y mensajes llamado Field of Poppies.

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(“Field of Poppies”)

* JAN JUC: Esta es una ciudad costera (también del Estado de Victoria) que se encuentra a 100 Km al sur de Melbourne.  No Nosotros decidimos pasar unos días aquí porque tenemos un amigo allí y nos venía de paso para ir a los 12 Apóstoles. Se puede llegar desde la Estación Southern Cross Station con un tren regional (válido con la MyKi) o hacer el trayecto en coche con lo que se tardaría unas 3 horas aprox. Al lado está Torquay, un lugar costero de playas, bahías y rincones donde surferos pasan el día sea cual sea la temperatura del agua. Si se quiere probar el surf recomiendo ir a Addis Beach (a 15 min en coche de Jan Juc) una playa que es una verdadera pasada: virgen, con vegetación y una carretera estrecha en la costa. Ni una casa ni caseta! Y así es en todo el Estado de Victoria, realmente impresionante.

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(Torquay)

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(Addis Beach)

*Great Ocean Road: Esta famosa ruta australiana es la que te lleva hasta el paraje de los 12 Apóstoles. Pero no sólo eso, sino que por el camino seguramente te cruces con canguros, koalas, pájaros y paisajes impresionantes con acantilados infinitos y bahías de las que no te querrás ir. El viaje en coche, aunque algo largo, merece la pena por el paisaje y todo lo que te vas encontrando. El trayecto sin paradas ronda las 3 horas (desde JanJuc hasta los 12 Apóstoles) pero merece la pena reservarse el día entero para ir haciendo paradas a la ida para ver el paisaje, ver los 12 Apóstoles y luego hacer la vuelta del tirón (ya que se os hará de noche y ya no se ve nada). Los restaurantes que nos encontremos por el camino serán bastante caros por lo que no es mala idea desayunar fuerte y preparar un picnic en casa para ir picando en el trayecto o parar en una zona de acampada para comer y descansar. El mar, el horizonte y los acantilados serán una constante durante todo el trayecto, así que disfrutaréis todo el camino! Los 12 Apóstoles son impresionantes: unas piedras enormes que con el paso de los años y por la fuerza bruta del mar se han ido erosionando y se han quedado como monolitos en la orilla del mar. El conjunto es increíble y los miradores te permiten tener una panorámica espectacular. Eso sí, abrigarse bien porque hace muuuucho viento y muuucho frío!

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(koala descansando)

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(mamá y bebé canguro)

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(los 12 Apóstoles desde ambos lados del mirador)

** SYDNEY: Situada en el Estado de Nueva Gales del Sur ésta era una ciudad que tenía muchas ganas de visitar no sólo por la famosa ópera sino por lo bien que me habían hablado de ella y porque tiene de todo: agua, verde, tierra, museos, puerto, barrios de todo tipo, puentes… Y es que Sydney tiene muchas otras cosas que ofrecer.

Para moverse por la ciudad se puede usar el bus o el metro (o el taxi, pero es bastante caro) aunque si os alojáis en el centro se puede visitar todo a pie. Si queréis mirar horarios de los metros ésta es la web oficial: web. Si queréis descargaros el mapa: mapa.

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Podemos empezar una ruta en Tumbalong Park (en el suroeste del mapa anterior) e ir paseando por sus zonas verdes hasta el Darling Harbour y el Convention Center, donde ya estaréis rodeados de edificios muy altos y mucha vegetación ya que justo al lado está el CBD (distrito financiero). Podéis pasear por las largas calles del centro, por el barrio chino (muy curioso y donde se puede comer muy bien) y por el barrio español.

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(paseo por el puerto)

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(CBD)

Luego se puede ir subiendo hacia el Norte hasta llegar a Circular Quay donde si tenéis suerte veréis cruceros atracados o veleros de lujo con sus tropecientos pasajeros y marineros. Hay varios bares y terrazas donde sentarse a tomar algo y disfrutar del panorama. Luego desde allí se puede ir andando hasta la Ópera y bordearla por el parque que hay justo al lado hasta llegar a Mrs. Macquarie’s Point para tener una foto panorámica de toda la ciudad, la ópera y el puente. Te guste o no la arquitectura la Ópera de Sydney es una obra de arte que merece ser la pena ser visitada. Se puede entrar al hall sin pagar entrada pero por dentro no tiene tanto interés como por fuera. Recomiendo pasearse con calma por cada rincón exterior de semejante obra de ingeniería, observar los detalles y las vistas. Es realmente una pasada! Da igual a la hora que se vaya, se va a disfrutar mucho! Pero si se va al atardecer recomiendo tomarse una copa o una cerveza en el bar que hay justo al lado ( se llama “Opera Bar”) para disfrutar de las vistas y del ambiente.

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(la Ópera y el Puente)

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(vistas hacia y desde Mrs. Macquarie’s Point)

Muy cerca de la Ópera y bajando hacia el Sur está el Jardín Botánico y Hyde Park, donde pasearse tranquilamente.Sydney es una ciudad para pasear y vivir, sentarse en el puerto y disfrutar de las vistas, descansar y relajarse.

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** BYRON BAY: Llegamos a Byron Bay en avión desde Sydney. El Aeropuerto es muy pequeño y allí mismo encontraréis varias casetas con compañías de mini-bus que te dejan en el hostal/ hotel. Nosotros nos decidimos por un bus door to door de la empresa “Byron Easy Bus” y fue bastante bien (aunque los precios son bastante estándar).  El apartamento que reservamos para esas dos noches estaba muy bien así que descansamos un poco, nos bañamos en la piscina, cocinamos algo y luego fuimos a dotorear los alrededores. Las playas en toda la zona de Gold Coast / Byron Bay son muy largas y el agua está bastante fría, pero siempre hay mucho mucho ambiente y gente haciendo surf, jugando a volley o paseando por la orilla. Os encontraréis con gente joven, algún que otro hippie y mucha gente disfrutando del buen tiempo. No está permitido llevar vidrio a la playa así que si lleváis cualquier bebida, que sea en lata o en botella de plástico. Recomiendo subir al faro ya que se tienen unas vistas muy bonitas de todo Byron Bay. Por la noche hay que ir al centro para salir de fiesta porque hay mucho mucho ambiente y música de todo tipo. Pero ojo porque los bares/pubs cierran a la 1:30am! Y las cocinas de los restaurantes cierran a las 22:30 por lo que no esperéis a última hora para cenar, aunque siempre se puede tomar una pizza o kebab que cierran un poco más tarde (aunque no tan tarde como en Europa). Un taxi por la noche de la zona de bares al hostel puede salir por $15.

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(vistas desde el faro)

** SURFERS PARADISE: Llegamos a Surfers Paradise en coche desde Byron Bay. Por el camino se puede ir viendo Gold Coast a lo lejos con sus rascacielos al más puro estilo Benidorm. Justo en Noviembre es cuando los estudiantes australianos hacen su pausa de vacaciones o hacen su viaje de fin de curso, por lo que si viajáis en esa época que no os extrañe encontraros a ríos de jóvenes saliendo de fiesta y haciendo el loco. Son los llamados: Schoolies. Surfers Paradise es bastante pequeño, con una eterna playa (nada paradisíaca pero sí buena para pasar el día), calles peatonales, tiendecitas y bares donde pasar la tarde. Dependiendo de la época en la que vayáis el hostal os puede conseguir una oferta para salir de fiesta en grupo: un bus o furgoneta hopp in-hopp off que, por $20, te llevan a 3 bares y te invitan a 3 copas…todo sin hacer cola! No tenía muchas esperanzas en ese plan pero resultó ser una noche muy divertida! Cerca de la playa podéis encontrar muchos restaurantes donde comer, algunos de comida rápida (tipo McDonalds, Subway o 7 Eleven) y otros mejores tipo pizzería. Además, en una de las calles peatonales podéis encontrar un centro comercial con supermercado por si os cansáis de tanta playa.

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(cartel de entrada a la playa)

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(vistas hacia Gold Coast)

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El Aeropuerto más cercano es el de Brisbane y para llegar hay que coger un autobús hasta la estación de tren (que se puede compara en el mismo autobús y cuesta $6) y luego pagar un tren regional hasta el Aeropuerto que cuesta $33. Sí, una verdadera locura!

** AIRLIE BEACH: Para llegar hasta aquí hay que volar al Aeropuerto de Proserpine y de ahí coger un autobús o furgoneta que te deje en Airlie Beach. Nosotros lo reservamos con antelación con la empresa “Whitsundays 2 everywhere” ( web) y en 35 minutos nos dejó en la puerta de nuestro hostel. Si no se tiene un plan específico para la estancia en Airlie Beach lo mejor es ir a una de las múltiples Agencias de Viajes que encontraréis y que os informen de los diferentes planes posibles: días en barco, visita a las Islas, noche de acampada bajo las estrellas, buceo, snorkel, submarinismo… pero recomiendo ver la previsión del tiempo antes de contratar cualquier tour. Airlie Beach es muy pequeño y apenas hay plan más que ir a la charca (ojo porque si es época de medusas no te puedes bañar en el mar sin traje de neorpreno), pasear por la playa, irse a tomar algo, dotorear por las dos tienceditas que hay de souvenirs (venden toallas, por si interesa!), comer fish and chips o en el único Subway. Ojo! Si vais a tomar el sol poneros mucha crema porque el sol pega fuerte y es muy fácil quemarse! A nosotros nos quedaban 4 días por delante y no teníamos plan definido, pero la previsión del tiempo no andaba a nuestro favor así que estuvimos un día en Airlie Beach conociendo a locales y bañándonos en la charca (había muchas medusas en el mar) y descansando en el hostal.

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(una de las playas en Airlie Beach)

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(lo de las medusas no es una tontería!)

Nada más llegar fuimos a las Agencias a ver qué ofrecían pero todo estaba lleno así que optamos por la opción que quedaba libre y que, aunque algo cara, resultó ser una de las mejores experiencias de mi vida. El tour lo contratamos con la agencia “The Whitsundays Central Reservations Center” (web) que consistía en pasar 2 días y 1 noche junto a otras 7 personas a bordo del un velero llamado Iceberg (web; mail: info@isailwhitsundays.com) recorriendo varias islas hasta llegar a White Heaven Beach: el paraíso. En el barco te darán de desayunar, comer y cenar, te darán agua y te prestarán un traje de neopreno, aletas y gafas de bucear. Las camas tienen sábanas y mantas pero si quieres beber alcohol por l anoche (aunque sea vino o cerveza)  tienes que llevarlo tú; ah, y tampoco prestan toallas. A pesar de lo caro que es el tour es un plan que repetiría con los ojos cerrados. Hay algunas excursiones parecidas y más baratas pero es abordo un barco peor y junto con 25 personas (la mayoría jóvenes que sólo tienen ganas de fiesta), por lo que el plan relajado no está nada asegurado.

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(el velero “Iceberg” y su zodiak)

Nuestro plan esos dos días fue el siguiente:

A las 8:30 hrs hay que esta en el puerto (a 15 min. andando del centro) donde el capitán se presentará y explicará cómo funciona todo en el barco y qué hacer en caso de emergencia. El enorme velero Iceberg tiene capacidad para 12 personas (aunque sólo éramos 9: 7 más un marinero + el capitán), 1 baño (que también es la ducha), una mesa-comedor y una pequeña cocina. Todo estaba muy limpio y los camarotes estaban muy aseados. Zarpamos sobre las 9:30 y durante el trayecto el capitán y el marinero nos enseñaron a izar las velas, tomamos el sol y estuvimos todos charlando y disfrutando del paisaje.

12:20 hrs.- Por fin llegamos a Blue Pear Bay, en Hayman Island, fondeamos, nos dan los neoprenos (wet suit), gafas, tubo y aletas y nos acercan a la barrera de coral con la zodiak. Empezamos a bucear y el paisaje es impresionante: peces enormes de diferentes, colores, todos muy singulares, corales de diferentes colores y texturas. Podrías quedarte allí por horas! El agua está muy fría y hay que tener ojo con las medusas asesinas: unas medusas que te tocan y a los pocos minutos te mueres, de verdad. Lo peor de todo es que apenas se ven y es por eso que es imprescindible llevar el traje de neopreno para bucear. Cuando volvemos al barco el capitán nos ha preparado la comida: pollo, ensalada de pasta y pan. De postre: bollos de chocolate típicos llamados Tam Tam. Que el mar cansa mucho!

14:30 hrs.- Legamos a Langford Island: una isla de arena, desértica, alargada y realmente increíble. Otra vez usamos la zodiack para llegar a la orilla de la isla donde, siempre con el neopreno puesto, se puede nadar y ver enormes tortugas marinas, peces de colores o simplemente quedarse en la arena tomando el sol. Estamos solos en la isla…la paz es indescriptible. De vuelta al barco nos está esperando un rico aperitivo y mucho agua fresca.

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18:30 hrs. – Llegamos a Hook Passage, al Sur de Whitsunday Island, para pasar la noche. Fondeamos y sentimos la calma del mar. A lo lejos fondea otro que barco apenas se escucha. La tranquilidad y la paz es increíble, las estrellas se ven claras como nunca y el mecer del velero te adormece. Estamos todos charlando y bebiendo mientrs el marinero cocina la cena al son de la música que suena por los altavoces. Nuestra única compañía son las tortugas marinas que asoman la cabeza de vez en cuando y hacen curiosos sonidos. El capitán cuenta historietas, los otros pasajeros cuentan las suyas, buscamos las constelaciones, la Cruz del Sur, a Sirius…

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(impresionante atardecer)

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(tranquilidad absoluta para fondear y pasar la noche)

A las 7:30 hrs nos despierta el marinero con música y un rico desayuno: tostadas, café, cereales, nutella, penut butter, mermeladas, mantequilla…y poco después zarpamos rumbo a la esperada Whitsunday Island.

9:00 hrs.- El barco nos deja en una parte de la isla apta para que los barcos fondeen y la zodiak nos acerca a la orilla. Tras andar unos 10 min. atravesando la isla llegamos a Whiteheaven Beach: sin palabras. Arena blanca eterna que no quema y que rechina al andar sobre ella, agua cristalina y rocas anaranjadas. El espectáculo es indescriptible. Aquí sí te puedes bañar sin neopreno ya que ahora la marea está baja y no hay peligro de medusas. Es puro placer pasear por la orilla, dibujar en la arena y nadar en el agua tan pura y cristalina. Luego subimos al mirador (andando 10 min. por un camino muy bien explicado) hasta llegar a las mejores vistas que he presenciado en mi vida: una mezcla de arena y agua todo con tono turquesa y unas formas onduladas dignas de ver una vez en la vida. Lo malo de esta isla es que la marea baja muy pronto (por eso hay que estár allí muy temprano) y los barcos se pueden quedar varados así que no puedes disfrutar de ese paisaje más que una hora y media escasa. Pero el viaje y las vistas merecen la pena!

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13:00- Llegamos a Coral Gardens, en el Whitsunday Island, donde se puede hacer más buceo, ver más peces de colores y sus preciosos corales. El cansancio se acumula así que, tras una rica comida, reponemos fuerzas y ponemos rumbo directo de vuelta a Airlie Beach, donde llegamos sobre las 17:00.

Tras esta experiencia nos vamos a Macay en el bus que habíamos reservado en una de las agencias de viajes de Airlie Beach y que nos costó $60. Dos horas y media más tarde llegábamos a nuestro destino pero ésta fue una parada técnica para coger un vuelo a Melbourne al día siguiente y despedirnos de Australia, hasta la próxima!

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excursión de 2 días a Hamburgo

Pasar un año de Erasmus en Hamburgo es lo que tiene: que te enamora! Una ciudad que combina parques con lagos, cultura con fiesta y donde todo el mundo encuentra su lugar…es una ciudad perfecta! Quitando que es un poco gris (no por la contaminación sino porque nuestro amigo el Sol sale poco) y que hace frío es una ciudad que merece la pena visitar. El encanto de sus barrios, la inmensidad de su puerto y los cientos de terrazas hacen de Hamburgo una ciudad increíble.

* Para este entonces aún no había empezado con mi hobby de la fotografía así que las fotos que aparecen en este post no son muy buenas…pero os hacéis una idea de cómo es la ciudad!

__PREPARATIVOS__

*EQUIPAJE: Como ya dije en el post de Viena depende de la época en la que se vaya: en verano hay llevar ropa cómoda veraniega (aunque no lo parezca, en determinados días puede hacer un calor insoportable); en invierno hay abrigarse bien porque las temperaturas pueden bajar mucho! Unas buenas botas para la nieve, un buen abrigo largo y con capucha, gorro, bufanda y guantes son primordiales! Lo mejor es ir vestido a capas, ya que en el metro y en los restaurantes/tiendas hace calor.

*IDIOMA: Como bien es sabido en Alemania se habla alemán pero lo que no todos saben es que depende de en qué región vivas se habla un tipo de alemán u otro. En Hamburgo (norte de Alemania) se habla hochdeutsch que es el mas comprensible de todos, por lo que es fácil entenderse en la ciudad si se tiene nociones de alemán. En el caso de que no se hable la lengua germana no pasa nada ya que la mayoría de alemanes hablan muy bien inglés. Sino, siempre nos quedará en spanglish y las señas.

__CÓMO LLEGAMOS__

El Aeropuerto de Hamburgo (Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel, HAM) se encuentra a 8,5km al noroeste de la ciudad y desde hace unos años hay un tren rápido (S-bahn) que te deja directamente en el centro de la ciudad. Otra opción para llegar a Hamburgo es volar hasta el Aeropuerto de Lübeck (LBC) que dista solo 59km y allí mismo coger un autobús hasta Hamburgo (aunque no estoy segura de si este autobús sigue haciendo esta ruta). A Lübeck vuelan muchas “lowcost” por lo que puede ser una alternativa bastante barata. Si se llega desde otras ciudades cercanas lo mejor es llegar en tren (tarifas y horarios en la pagina de Deutsche Bahn).

Hamburg-map

__ALOJAMIENTO__ En este caso tampoco tuve que alojarme en ningun hotel pero si he oido de algunos hoteles/hostales que son buenos, así que os recomendaría:

– A&O Hostels and Hotels: Es una cadena de hoteles/hostales muy buena y económica y hay varios por Hamburgo:

      A&O Hamburg Hammer Kirche Hotel: Hammer Landstraße 170, 20537 Hamburg; Tlf: (0049) 0 40 644 210 45 500

      A&O Hamburg Hauptbahnhof: Amsinckstraße 2-10, 20097 Hamburg; Tlf: (0049) 0 40 644 210 45 600

      A&O Hamburg Reeperbahn: Reeperbahn 154, 20359 Hamburg; Tlf: (0049) 0 40 317 69 9

Novotel: Es un hotel tipo Ibis (normalito y a buen precio). Direccion:  Lübecker Straße 3, 22087 Hamburg

– NH Hoteles: Cadena española que tiene varios hoteles en distintas zonas de Hamburgo.

      NH Centro: Feldstraße 53, 20357 Hamburg

      NH Altona: Stresemannstraße 363-369, 22761 Hamburg

      NH Mitte: Schäferkampsallee 49, 20357 Hamburg

 __TRANSPORTE LOCAL__

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– METRO o U-bahn: La línea de metro de Hamburgo es bastante amplia y con la que es muy fácil orientarse. El precio de los tickets varían dependiendo del trayecto y de la zona y van desde 1,5€ (para un trayecto corto) hasta 8,20€ para todos los anillos. Con las tarjetas de día (Tageskarte) se puede coger el metro o bus tantas veces se quiera, el precio también varía según los anillos y las zonas y van desde los 7,3€ (anillos 1-2) hasta los 14,30€ para todos los anillos. Hay otro tipo de tarjeta de día (9-Uhr Tageskarte) que vale como la anterior con la excepción de que no se puede coger el metro entre las 6:00 – 9:00 am (hora punta) pero sale más barato. Eso sí, esta tarjeta vale durante todo el día durante sábado y domingo (es buena opción si no se piensa hacer turismo a esas horas! Así que hay que ver qué plan se tiene y decidirse por un billete u otro. Ojo porque los tickets de día valen sólo EN EL DÍA que se compra o se valida y  hasta las 6am del día siguiente. NO VA POR HORAS! Osea que si se compra un día a las 11:00 no nos vale hasta las 11:00 del día siguiente sino hasta las 6:00! Eso sí, sólo se validan una vez por día (en el primer trayecto), no cada vez que se hace uso del transporte público.

– Tren rápido o S-bahn: Funciona como el metro pero es más rápido y une el centro de la ciudad con los alrededores, pero también sirve para moverse por la ciudad.

**OJO** Como ya dije en el post de Viena, el billete se tiene que validar antes de subir al metro o en el bus! hay unas maquinitas donde validarlo. En las estaciones de metro no hay barreras, pero sí hay revisores vestidos de paisano o controles “barrera” en estaciones de metro. La multa por no llevar billete (o q no esté validado!) ronda los 40€ y los alemanes se lo toman muy en serio!

– Bus: El autobús en Hamburgo funciona muy bien y es bueno combinarlo con el metro para llegar a cualquier parte. En la misma parada de bus se pueden comprar los billetes. Ah, a partir de las 21:00 normalmente sólo abren la puerta delantera del bus y tienes que presentarle el ticket al conductor (aunque muchos pasan de esto y te dejan subir sin más).

– Bici: Desde hace unos años se ha implantado un sistema de bicis que te permite coger una bici durante 30 minutos y luego dejarla en otra estación. Funciona como el Valenbisi de Valencia y que ahora hay en varias ciudades españolas.

Ferry: Muchos ferrys recorren el puerto de Hamburgo, lo que hace que este sea un transporte bueno para determinadas visitas de la ciudad. Más adelante explico cuándo y cómo. Ah! y el coste por trayecto es el mismo que el del metro o bus (osea, la tarjeta de día incluiría también el ferry!)

– Taxi: Como en la mayor parte de Alemania los taxis son de color beige y vienen identificados con la palabra “taxi”. Todos tienen taxímetro y el coste por la bajada de bandera ronda los 2€ (por la noche puede que sea algo más). Puede que haya suplemento por exceso de equipaje, por ser día festivo o por cambiar de zona en la ciudad.

* Schönes Wochenende: Este ticket se puede comprar en las mismas máquinas donde se compran los tickets de metro o en las estaciones centrales (Hauptbahnhof). Este billete te permite viajar por todo Alemania durante un día de fin de semana (o sea, un sábado o un domingo y es válido a partir de las 9:00 am y durante todo el día cogiendo todos los trenes regionales que se quiera y en cualquier dirección) y vale para hasta 5 personas. El precio es de 44€ lo que hace que se aun modo muy barato para visitar ciudades en grupo o hacer pequeñas excursiones. Lo único es que este billete sólo te permite coger trenes regionales y en segunda clase, por lo que si se quiere viajar “lejos” habrá que hacer algún que otro cambio. *Experiencia: yo fui en grupo de Hamburgo a Berlín con este ticket y sólo hice un cambio…compensó mucho y el viaje fue muy entretenido!

* Se puede descargar la aplicación gratuita HVV para ver el mapa o para mirar itinerarios. Para más información sobre tickets o itinerarios visitar la página de HVV (Hamburger Verkehrsverbundes).

** Para orientarse mejor en Hamburgo conviene saber que la ciudad está dividida en 7 distritos (o bezirke, como dicen allí)  y éstos son: 1. Hamburg-Mitte; 2. Altona; 3. Eimsbüttel; 4. Hamburg-Nord; 5. Wandsbek; 6. Bergedorf; 7. Harburg. Cada distrito tiene su encanto, su historia y su atractivo turístico!

distritos

__GASTRONOMÍA__

Hamburgo es famosa por su puerto (es uno de los principales de Alemania y de Europa) pero no por ello se encuentra pescado barato o mucha variedad. Un plato de pescado en el puerto puede salir por 20 Euros. Sí que hay variedad de los llamanos “Fischbrötchen” que son unos panecillos con pescado crudo dentro (hay variedad de pescados a elegir). Otros platos que podemos degustar son:

– Bismarckhering: Es arenque cortado en trozos y aliñado con vinagre, mostaza, cebolla y laurel.

– Birnen, Bohnen und Speck : Este plato see emplea como acompañamiento y, como su nombre indica, se trata de una cocción hecha a base de peras, habas y tocino.

– Hamburger Aalsuppe: Una sopa de anguila, generalmente hervida con frutas y preparada con vinagre para darle el toque entre ácido y dulce.

– Kohlroulade: Básicamente son hojas de col verde rellenas de carne o algún otro producto cocido.

– Astra / Becks: son las cervezas por excelencia de Hamburgo y de Bremen respectivamente!

– Bionade: bebida un poco gaseosa que se puede encontrar de diferentes sabores. Curiosa!

* RESTAURANTES:

No tengo mucha experiencia (ni recuerdos) de restaurantes en Hamburgo pero los que sí os recomiendo son:

– The Bird.- Dirección: Trommelstrasse 4, 20359 (zona de St.Pauli y Reeperbahn). Para llegar: parada de S-bahn Reeperbahn. Es un nuevo restaurante de hamburguesas que se ha puesto muy de moda y, por su situación, muchos van allí antes de empezar la noche de fiesta. Su web no tiene desperdicio! Habrá que probarlo!

– ALEX.- Dirección: Jungfernstieg 54, 20354. Para llegar: parada de metro U2 y U4 Jungferstieg. Es un restaurante situado justo enfrente del lago Alster con terraza y vistas preciosas donde parar a tomarse algo. Se puede comer, tomar una copa o simplemente un café. Más info aquí

 Kumpir König.- Dirección: Schanzenstraße 95 , 20357. Para llegar: parada de metro U3 Sternschanze. Es un sitio típico donde se comen patatas asadas que parten por la mitad y se acompanyan con lo que se escoja. Están super buenas!

– Hatari.- Dirección: Schanzenstraße 2-4, 20357. Para llegar: parada de metro U3 Sternschanze. Es otro restaurante que también se está poniendo de moda y que tiene una carta bastante variada y con comida típica alemana: Schnitzel, Cordon Blue, Flammkuchen, Spätzle, Hamburguesas…

__QUÉ HACER/VISITAR__

Hamburgo es una ciudad que suele pasar desapercibida ya que mucha gente que quiere ir a Alemania se decide primero por destinos más conocidos: Berlín, Munich, Frankfurt… Siendo una de las ciudades más grandes de Alemania, Hamburgo tiene muchísimo que ofrecer. Aquí van los mejores lugares que visitar!

LAGO ALSTER.- Parada de metro U2 y U4 Jungferstieg- seguid los carteles de salida donde veáis el símbolo de un pato rojo con olas, así saldréis directamente enfrente del lago. También se puede ir andando desde la parada U3 de “Rathaus” pero la primera vista no es tan bonita. El Alster es un lago enorme con una fuente de 13 metros de alto y que está dividido en dos zonas: BinenAlster y AußenAlster. El primero es bastante más pequeño que el segundo pero es donde más ambiente hay ya que está en pleno centro. La otra zona es más tranquila y está muy bien para pasearla y rodearla en bici (muy recomendado) y pararse en algún parque a comer o tomarse algo. Recomiendo tomarse algo en el café-restaurante que he comentado antes: ALEX Alsterpavillon.

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* AYUNTAMIENTO o Rathaus.-  Dirección: Rathausmarkt 1, 20095; Parada de metro U3 Rathaus. Es un espectacular edificio situado en el centro de la ciudad junto al Lago Alster.  Las oficinas del Ayuntamiento (que fue reconstruido entre 1886 y 1897 tras un brutal incendio en 1842) siguen en funcionamiento y creo que hay tours para visitarlo.

** No lejos de aquí y en dirección hacia la Estación Central de Trenes (Hauptbahnhof) está la calle Mönckebergstraße, de mucho recorrido peatonal e ideal para hacer unas compras.

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* ALSTER ARKADEN.- Situado al lado del Ayuntamiento se trata de una calle con grandes arcos donde se encuentran las tiendas más exclusivas y pintorescas. Las galerías y sus arcos están inspiradas en la arquitectura veneciana y se iluminan por la noche gracias a unas lámparas de hierro forjado. Esta galería comercial ya estaba incluida en el proyecto de reconstrucción del Ayuntamiento tras el incendio de 1842.

*CIUDAD-ALMACÉN o Speicherstadt.- Es el mayor complejo de almacenes del mundo entre estrechas calles adoquinadas y junto a pequeños canales.  En los almacenes se pueden encontrar cacao, alfombras, seda… Es agradable pasear desde el Ayuntamiento hasta el Puerto pasando por los infinitos canales, cruzando los múltiples puentes y observando los enormes edificios de ladrillo rojo. 

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* IGLESIA DE SAN MIGUEL o St. Michaels Kirche.- Dirección: Englische Planke 1, 20459; Parada de metro U3 Rödingsmarkt, Baumwall o St.Pauli; S-bahn: Stadthausbrücke o Michaelisstrasse. Siendo una de las 5 iglesias protestantes más importantes de Hamburgo éste es un lugar muy característico de la ciudad y es la Iglesia más famosa del norte de Alemania. Fue construida entre los años 1648 y 1661 y se caracteriza por su interior blanco y dorado y por poder alojar en su interior a más de 3.000 personas. En la fachada podemos encontrar una estatua de bronce del arcángel Miguel conquistando al diablo. Además, su torre de 132 metros es la segunda más alta de Hamburgo y sirve como guía a los navegantes del río Elba. En el interior hay un ascensor que te eleva hasta lo alto para disfrutar de unas bonitas vistas de la ciudad, incluido el puerto y la Iglesia de San Nicolás. Aviso: si se sube en invierno hay que abrigarse muy bien porque hace mucho viento!!!

IMGP0921 (vista de la Iglesia desde la salida del S-bahn: Stadthausbrücke)

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(vista de la entrada principal con el arcángel Miguel)

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(vistas desde lo alto de la Iglesia de San Miguel, con vistas al puerto y desde donde se ve la Iglesia de San Nicolás, ennegrecida)

 * IGLESIA DE SAN NICOLÁS o St. Nikolai.- Dirección: Willy-Brandt-Straße 60, 20457; Parada de metro U3 Rödingsmarkt o Rathaus (es bonito pasear desde el Rathaus hasta esta Iglesia, mientras que ven los canales y los almacenes). Esta es una de mis iglesias favoritas a pesar de encontrarse en ruinas. Fue una de las 5 principales iglesias evangelistas de Hamburgo y, a día de hoy, sigue siendo un gran atractivo turístico. Al ser la segunda estructura más alta de la ciudad sus vistas desde la cúpula son espectaculares (si no está llena de andamios dadas las restauraciones!).

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* HAMBURG KUNSTHALLE.- Dirección: Glockengießerwall, 20095; Parada de metro U2-U4 Hauptbahnhof Nord. Es un bonito edificio circular donde podemos encontrar una gran colección de obras de artistas del quattrocento alemán, pinturas holandesas del siglo XVII, arte italiano y pinturas francesas que van del siglo XVI hasta el XVIII. Es por ello que podemos disfrutar de pintores como Gauguin, Renoir, Manet, Monet, Sisley, Cézanne, Lieberman, Philipp Otto Runge, Jean-Léon Gérôme, Caspar David Friedrich…

* CHILENHAUS.- Dirección: Fischertwiete 2, 20095; web ; Parada de metro U1 Meßberg o  Steinstraße. También se puede llegar paseando desde la calle de compras Mönckebergstraße. La Chilenhaus o “Casa de Chile” se trata de un edificio de oficinas con diez pisos de altura y es famosa por su punta que recuerda a la proa de los buques y por sus fachadas que se juntan en un ángulo muy agudo entre las calles Pumpen y Niedernstraße. La verdad es que merece la pena verlo ya que a pesar de su  magnitud transmite ligereza gracias al retranqueo de los pisos superiores y a la curvatura en la fachada de la calle Pumpen. Leer la historia de su construcción es una delicia! 

PLANTEN UND BLOMEN.- Dirección: St Petersburger Straße 28, 20095; Parada de metro U3 St.Pauli / U2 Messehallen o Gänsemarkt (Oper). Este parque es el pulmón de Hamburgo donde encontrar una enorme variedad de flores, árboles y plantas en general (todas con su respectivo cartel con nombre y origen de la planta en cuestión!). Allí mismo hay un Jardín Botánico y el Jardín Japonés más grande de Europa. Es bonito pasearlo, disfrutarlo y descansar en sus curiosos bancos. En los meses de verano hacen espectáculos de agua y representaciones teatrales!

* HAFEN CITY / PUERTO.- Para llegar lo mejor es coger el metro hasta la parada U4 Überseequartier y empezar a pasear hasta el final (aviso: es un paseo bastante largo, aunque muy agradable!). Si no se quiere andar tanto se puede coger el metro U3 Baumwall o Landungsbrücken (en este caso estaremos en la mitad del puerto, ver mapa). Este es uno de los mayores atractivos de la ciudad ya que Hamburgo (como hemos dicho) cuenta con uno de los mayores puertos de Europa, así que su visita es obligatoria. Desde hace varios años han estado construyendo nuevas viviendas, locales y oficinas así como la nueva Filarmónica de Hamburgo  o Elbephilarmonic (dirección: Am Kaiserkai, 20457). Para sacarle el mayor partido al puerto lo mejor es pasearlo a pie desde el “View Point” (habría que ir hasta la U4 Überseequartier), retrocediendo un poco hasta la Hafen City Universität, recorrer las terrazas (Magallanes y Marco Polo, muy bonitas) hasta llegar a la Filarmónica. Desde ahí, si no se quiere andar o se tiene poco tiempo, se puede coger un ferry (incluido en el billete de metro diario/semanal) hasta la siguiente parada (también hay tours guiados en barco) o hasta la zona de la “playa” donde en verano se abarrota de gente para refrescarse. El trayecto en ferry es de ida y vuelta así que podría servir como “tour”! Casi al final del recorrido, cerca de la “playa” os encontraréis con el Dockland (Dirección: Van-der-Smissen-Straße 9, 22767), un edificio en forma de barco “inclinado” con unas escaleras que te permiten subir para tener unas bonitas vistas del puerto. Durante el atardecer es espectacular. **CURIOSIDAD: Hay un túnel que cruza el río por debajo del agua y se puede pasear andando. Es bastante curioso! La dirección es: St. Pauli-Landungsbrücken 5, 20359 y está al lado de la parada U3 Landungsbrücken. Las vistas desde el otro lado del río son muy bonitas! ** Si cogéis el ferry os podéis bajar y subir las veces que queráis, por lo que si se tiene tiempo se pueden visitar las cosas más conocidas, tomarse algo o sentarse a comer en los muchos restaurantes/bares que veréis.

** Al final del puerto (viendo el mapa, a mano izquierda) en la zona de la playa hay un “bar-chiringuito” que se llama Stranperle (Dirección: Övelgönne 60, 22605; web)  y está genial para irse a tomar algo mientras se ven los barcos pasar.

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(maqueta con la nueva zona del puerto y la Filarmónica de Hamburgo)

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(vistas desde la Terraza Marco Polo. Al fondo se ve la construcción de la Filarmónica, hoy casi acabada!)_IMGP0755

(Dockland)

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(zona de la playa junto al Strandperle)

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ALTONA.- Se llega desde varias líneas del S-bahn hasta la parada del mismo nombre, Altona. Es un barrio muy bonito y tranquilo para dar un paseo dominguero y comer en uno de sus múltiples restaurantes o tomarse un café en una terraza (si el tiempo lo permite!). También es bonito pasear hasta la zona del puerto pasando por La Plaza de la República y el propio Ayuntamiento de Altona.
* STERNCHANZE.- Parada de metro U3 Sternschanze (Messe) o S-bahn Hamburg-Sternschanze. Se trata de una bonita zona de pubs (no discotecas) donde también se puede ir a comer, a cenar, a tomarse algo tranquilamente o pasearlo. Aquí es donde está el restaurante de las patatas que comentaba antes, “KUMPIR König”. Si vais por la noche recomiendo tomarse algo en un sitio que se llama “Goldfisch” ( Sternstraße 85, 20357).
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* REEPERBAHN y el Barrio Rojo.- Se llega con el S-bahn hasta la parada del mismo nombre, Reeperbahn. Sino, también se puede coger el metro hasta la parada U3 St. Pauli y recorrer toda la calle, pero hay que andar mucho hasta llegar a la zona de más ambiente. Reeperbahn es una calle muy larga y conocida por ser donde se sale de fiesta ya que toda ella son pubs, discotecas, bares, sex-shops, museos eróticos y sitios de comida rápida (kebap, burguer, pizza…). No puedes irte sin recorrerla de noche! El ambiente es increíble y de verdad que es toda una experiencia! Las zonas de fiesta a las que hay que ir si o si:

Hamburguerberg: hay varios pubs que están muy bien y la entrada es gratuita. En general son algo pequeños pero es buena opción (y  barata) para ir a tomarse algo “tranquílamente”. Yo recomiendo: Pooca Bar, Barbarabar y Roschinsky. La música depende del local  y del día (y del DJ) pero suelen combinar música pop-rock y latina, y canciones de actualidad tanto internacionales como alemanas.

– Grosse Freiheit: es una calle perpendicular a Reeperbahn que está llena de discotecas más grandes que los pubs que comentaba antes y en la mayoría hay que pagar entrada. A mí las que más me gustan son Halo y Grosse Freiheit 36 (éste depende del día porque es temático así que igual un día te ponen latino, al siguiente R&B y el siguiente Electro. Pero todo es pasarse por la entrada y ver el cartel!). En la misma Reeperbahn está la discoteca China Lounge, también muy recomendable!

-Barrio Rojo: En la acera que enfrenta con Hamburgerberg encontraréis una plaza donde os llamará la atención la cantidad de chicas que os piden que os acerquéis…cuidado: SON PROSTITUTAS! (en serio). Hamburgo es conocida por tener un “barrio rojo” como el de Amsterdam así que si no queréis nada con estas chicas evitadlas porque acosan y persiguen! En la plaza, haciendo esquina hay un sitio que se llama Frieda B que está muy muy bien, es bastante grande y la entrada es gratis. Justo un poco más adelante de Frieda B, a mano izquierda, está el callejón de las putas, con un cartel que pone que las mujeres y los menores de 18 años tienen la entrada prohibida!!! Los chicos pueden pasearla a sus anchas, hablar con las chicas y dotorear…pasen y vean! Eso sí, no intentéis tomar el pelo a ninguna porque hay “chulos” vigilando la calle para que no haya líos.

 – St.Pauli: Pasear y disfrutar del ambiente!

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(cartel en la estación de metro Reeperbahn en la que avisan que está prohibido llevar armas!!!)

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(en la calle Große Freiheit)

IMPRESCINDIBLE: la noche del SÁBADO al domingo hay que aguantar hasta las 5 am para ir directos al Fischmarkt o Mercado del Pescado (si no lleváis plano para ir andando desde Reeperbahn, id en metro hasta la parada “Landungsbrücken”). Una vez allí os recomiendo que vayais juntos porque puede haber rios y rios de gente… El Fischmarkt tiene una zona descubierta ( con puestecillos y llamado Flöhmarkt) y otra zona cubierta (un edificio enorme). En los puestos de la zona descubierta podéis encontrar de todo (fruta, verdura, carne, pescado, café, cerveza, bollería, objetos de segunda mano, souvenirs…). En el edificio tipo angar es donde está el ambiente: gente bailando y bebiendo siguiendo la fiesta o recién levantados de la cama. Siempre hay conciertos en directo y gente comiendo en las mesas alargadas (típicas alemanas) la variedad de comida que sirven dentro (también en puestecitos) donde se puede encontrar: pararas con huevos fritos, salchichas o panecillos de pescado (como lo que explicaba al principio). Merece la pena probarlo y comer algo para llevar mejor la resaca del domingo!

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*STADTPARK y el PLANETARIO.- Está situado en la zona norte de la ciudad, arriba de la parte grande del Lago Alster. Para llegar lo mejor es coger el metro U3 hasta la parada Borgweg (Stadtpark) o Saarlandstraße (dependiendo de a qué zona del parque queramos ir). Este es otro enorme parque en que el disfrutar un domingo soleado haciendo un picnic, jugando a la pelota, a las cartas o simplemente disfrutando de la calma. Hay una zona permitida para hacer barbacoas (como en la zona de la playa) por lo que en verano es muy buen plan para el fin de semana. Además, en el mismo parque podemos encontrar el Planetario (Dirección: Otto-Wels-Straße 1, 22303 ; Parada de metro: U1 Hudtwalckerstraße o U3 Borgweg (Stadtpark) ). Más info aquí
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* HARBURG: Aunque alejado del centro, este barrio situado al sur de la ciudad (pasado el barrio de Wilhemsburg) tiene mucho ambiente y donde se encuentra la famosa TUHH (Technische Universität Hamburg-Harbur, como la Universidad Politécnica). Para llegar hay que coger el S-bahn hasta Hamburg-Harbug. Es una zona donde veréis a muchísimos estudiantes y ambiente juvenil.

_ LOS ALREDEDORES DE HAMBURGO_

Si se tiene tiempo y ganas recomiendo irse de excursión de día a algunos de estos pueblecitos o ciudades: Bremen (famoso por los “Trotamundos” y por sus bonitas calles y edificios), Lübeck (declarada Patrimonio Histórico por la UNESCO tiene un casco antiguo que merece la pena visitar. Además, en Navidad tienen un mercadillo súper bonito), Lüneburg (casitas muy monas), Buxtehude (pueblecito de encanto con mucha vegetación), Blankenese (pueblecito coestero y de pescadores, muy cerca de Hamburgo). Para esto sirve mucho el ticket que comentaba antes: Schönes Wochenende!

(Lübeck)

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(Lüneburg)

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(Buxtehude)

Buxtehude IMGP0135

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Indonesia en 2 semanas

Indonesia ha sido uno de los viajes que más me ha costado planear ya que es un país muy extenso y con muchas cosas que ver. Sólo teníamos dos semanas para disfrutar de las islas por lo que había que trazar un itinerario con lo “principal”. Tras mucho leer e indagar, nuestra ruta final sería: Java (Jakarta y Jogjakarta) – Lombok (Islas Gili)– Bali (Ubud y Kuta). Aquí va la PRIMERA PARTE del post, para poder reservar vuelos, hoteles e ir mirando rutas…En el siguiente post os describiré cada destino y qué visitar! Aquí podéis encontrar más fotos del viaje: Jogjakarta, Gili T. y Bali (puede que vaya añadiendo más!). Os las recomiendo! =) Que lo disfrutéis!

__PREPARATIVOS__

*VISADO: Los españoles (y muchos otros países) no necesitan gestionar visado previo antes de ir a Indonesia, basta con lo que se llama “visa on arrival”: un visado que se paga cuando llegas. Una vez en Indonesia, se tramita antes de pasar por el control de pasaportes del aeropuerto y cuesta 25 dólares (20€ = 303.000 rupias aprox). Se puede pagar con tarjeta de crédito aunque hay cajeros (ATM) justo al lado por si se quiere pagar en efectivo o por si no se llevan rupias. Con ese visado la estancia no puede superar los 30 días (si se quiere estar más tiempo hay que renovar el visado y hacer papeleos). OJO! El pasaporte tiene que tener una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrada en Indonesia y es recomendable llevar impreso el comprobante del vuelo de regreso a Europa ya que puede ser que lo pidan en algún aeropuerto o control.

*SEGURO MÉDICO: Es importante viajar al sudeste asiático con un seguro médico mundial y que te cubra lo máximo posible en caso de accidente. Yo lo contraté con la compañía AMA Seguros y me costó 26€ (es un seguro mundial que puedes usar durante un viaje de 90 días y, de no hacer uso del seguro, te sirve para el resto del año).

*BOTIQUíN: Esto depende de cada viajero pero lo mínimo y genérico sería: algo para el constipado y dolor de cabeza (con tanto calor y aire acondicionado no es difícil tener dolor de garganta o constiparse); algo para curar heridas (tipo betadine + tiritas); un protector de estómago para quien suela digerir mal las comidas pesadas/picantes; y muy importante: algo para cortar la diarrea y un repelente de mosquitos fuerte (por ejemplo: Relec Extrafuerte o Giobi). Por supuesto, si alguien está tomándose “malarone”, llevar las dosis que queden! CONSEJO: evitad los hielos y beber siempre agua embotellada y sellada! Esto es muy importante si no queréis tener diarrea desde el primer día!

*VACUNAS:  No hay ninguna vacuna obligatoria para ir a Indonesia pero lo mejor es ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Exterior para que recomienden qué vacunas hay que ponerse dependiendo del tipo de viaje y de qué zonas se vayan a visitar. En Indonesia abundan los mosquitos, algunos de los cuales pueden transmitir la malaria, pero en las zonas más turísticas apenas hay riesgo. El medicamento más conocido contra la malaria se llama “Malarone” y el tratamiento hay que seguirlo a rajatabla, aunque hay gente a la que le sienta mal. No es obligatorio, por lo que es decisión propia tomarlo o no. Nosotros decidimos correr el riesgo y no tomarlo, pero eso sí: hay que ir siempre embadurnado de repelente de mosquitos! Pero lo dicho: primero ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Exterior y luego decidir.

*MONEDA: La moneda en Indonesia es la RUPIA (Rp ó IDR). El cambio en Marzo de 2014 estaba en: 1Rp = 0,0001€  ;  1€ = 15.750 Rp (más fácil si calculáis que 15.000Rp es 1€). Si se tiene Smartphone, yo recomiendo descargarse la aplicación “xe currency” para hacer las conversiones si se quiere tener un precio más exacto de las cosas. Consejo: cuando regateéis, pasadlo primero a euros porque a veces no compensa perder 30min regateando por 50 céntimos! Os recomiendo también ir con una orientación de precios para saber más o menos por cuánto podéis sacar las cosas.* El tema de sacar dinero o llevar cambio desde el origen: nosotros siempre sacamos dinero en los cajeros (ATM) ya que nuestros bancos (DKB y EVO BANCO) no nos cobra comisión; y ojo porque no en todos los sitios admiten pago con tarjeta de crédito así que recomiendo que siempre llevéis rupias a mano (y si es para pagar en comercios, llevad billetes pequeños!). El cajero que nunca nos dio problemas es del banco local “CIBM”.

*EQUIPAJE: ¿Qué meto en la maleta? Para muchos (y sobre todo para las mujeres, jejeje) no es una tarea fácil. La otra pregunta es ¿maleta o mochila? La maleta resulta cómoda si no te vas a mover mucho y si tienes los hoteles reservados; la mochila resulta muy útil para moverse, para coger barcos y si tienes que ir por la ciudad buscando un hotel/hostal. Os recuerdo que las calles en este país no están muy bien asfaltadas, apenas hay aceras y hay muchos socavones así que maleta o mochila depende del tipo de viaje que queráis hacer. Recordad también que Indonesia está situado en pleno ecuador por lo que siempre va a hacer “buena” temperatura y, aunque dependiendo de la época lloverá más o menos, siempre hará calor y mucha mucha humedad. Yo soy de las de “por si acaso” y en este viaje no me pude arrepentir más! El equipaje también depende de las zonas a las que vayáis a ir pero este es el mínimo os recomiendo:

ROPA: pantalones cortos que usaréis todos los días, mínimo un pantalón largo (en los aviones hace frío!), algún pantalón ligero tipo “bombacho” si vais a zona de mucho mosquito (también sirve para evitar usar el “sarong” en los templos), camisetas de manga corta/tirantes, una camiseta de manga larga no vendrá mal y una rebeca por si alguna noche refresca (sobre todo si ha llovido). Si sois frioleros llevaros algo tipo “sudadera” pero olvidaros de usar una chaqueta! Por supuesto: bañadores/bikinis! Si tenéis un pareo de playa en casa, os servirá de “sarong” para entrar en los templos, aunque yo me compré uno allí de recuerdo!

CALZADO: chanclas para la playa, sandalias para diario (para visitar los templos está bien) y si queréis algún zapato cerrado por si llueve o si vais más a zona de montaña. Muy importante si vais a las islas Gili: unos escarpines o cangrejeras! como explicaré más adelante, la arena es fino coral y a veces pincha, así que si os queréis meter en el agua cómodamente lo mejor es llevarse unos escarpines que apenas ocupan y te hacen el baño más agradable.

NECESER: aquí sólo “advertir” que a no ser que vayáis a un buen hotel, sólo os van a dar una pastilla de jabón para la ducha o habrá dosificadores (en el mejor de los casos). Así que unos botecitos de champú/suavizante/gel/pasta de dientes y demás no os vendrá mal llevarlos desde casa!

ACCESORIOS: un paraguas/chubasquero ligero. Gafas de sol/sombrero/gorra. Muuuchos kleenex porque en muchos WC no hay papel (hay quien directamente lleva un rollo de papel higiénico en la mochila!). Imprescindible: crema solar y “after sun”! Y por descontado: cámara de fotos! Y si tenéis una acuática, mejor!

* En los hoteles hay toallas por lo que en principio no necesitáis llevar. Lo mejor es llevarse una finita (en Decathlon venden una que apenas ocupa y va muy bien) y comprar en el destino unas baratas para la playa/piscina.

*IDIOMA: La lengua oficial es el indonesio pero en todos los hoteles y restaurantes hablan un inglés bastante decente. Mucho locales han aprendido inglés gracias a los turistas por lo que taxistas y comerciantes hacen sus esfuerzos para poder comunicarse.

*RELIGIÓN: En las islas de Java y Sumatra predomina el Islam, sin embargo Bali resulta ser el último lugar donde se practica el hinduismo. Si viajáis al Este de Indonesia (Flores, Timor, Molucas, Célebes Septentrional) veréis que son cristianos (católicos y protestantes). IMPORTANTE: Para entrar en muchos de los templos de Indonesia o para asistir a rituales hay que llevar puesto un “sarong” que es como un pareo que cubre hasta las rodillas o más. En algunos templos te prestan uno en la entrada, en otros te hacen pagar por él y en otros tienes a gente mareando en la entrada para que les compres uno. Lo mejor es comprarse uno en un mercadillo y llevarlo siempre en la mochila. Yo me compré uno en Jogjakarta por 22.000 rupias y ahora lo uso para ir a la playa, al parque etc…la mejor compra del viaje! Por último decir que, dependiendo de en qué zona os encontréis de Indonesia que no os sorprenda que de repente suenen las llamadas al rezo a raras horas (algunos, a las 5:30am)!

En muchos sitios os encontraréis cuencos (la mayoría de veces artesanales, hecho con ramas u hojas) llenos de flores y incluso chocolates… son OFRENDAS. Normalmente las ponen en lugares elevados o al lado de estatuas de dioses pero también las podéis ver en la entrada de casas, templos o restaurantes. Nosotros las hemos llegado a ver hasta en motos!

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** Una curiosidad: en muchos templos os encontraréis con un cartel que pone que las mujeres que estén con la menstruación no pueden entrar al templo (al recinto)…vaya vaya!

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*HUSO HORARIO: Indonesia, al ser tan extensa, tiene diferentes husos horarios por lo que habrá que estar atento por si, al cambiar de ciudad, hay cambio de hora! Java está situado en GMT + 7 (5 horas más que en Europa); sin embargo, Bali y Lombok está en GMT +8 (6 horas más)!

*SEGURIDAD: Nosotros nunca tuvimos ningún problema pero no está de más andarse con ojo por la calle. En zonas de mucha gente, pegarse bien las mochilas y bolsos; nunca dejar nada de valor en los hoteles y llevar siempre los pasaportes con vosotros! Evitad encontronazos con locales y sed siempre amables.

__CÓMO LLEGAMOS__

Todos los vuelos los reservamos desde Múnich con antelación ya que los precios estaban bien, la ruta la teníamos más o menos clara y la siguiente opción (la aerolínea Garuda) era muy cara. El vuelo “largo” lo hicimos con la aerolínea Etihad: muy buena para este tipo de vuelos, muy buen servicio y menú a bordo, mantas, almohadas y entretenimiento durante los vuelos. Lion Air y Air Asia son las aerolíneas que usamos para vuelos domésticos. Ojo porque al ser compañías de bajo coste hay que pagar extra por las maletas cuando se hace la reserva y no dan comida a bordo. Hay algunas aerolíneas (como Lion Air) que no admite pago online con tarjeta extranjera así que nos pusimos en contacto con una agencia de viajes de Indonesia (se llama: “come2indonesia”) y en dos días nos tramitaron los billetes de avión del vuelo Jogjakarta-Lombok. Norberto Rodríguez, de la agencia, es español y muy profesional. Altamente recomendable! Con Air Asia pudimos pagar online, pero la pega con esta aerolínea es que en ambos vuelos tuvimos un retraso de 30 minutos! Al final nuestra ruta fue:

Munich (MUC) – Abu Dhabi (AUH) – Jakarta (CGK) con Etihad por 563€ por persona (p.p) ida y vuelta

Jakarta (CGK) – Jogjakarta (JOG) con Air Asia por 31€ p.p

Jogjakarta (JOG) – Lombok (LOP) con Lion Air por 53€ p.p

Lombok (LOP) – Bali (DPS) fuimos en barco (que explico más adelante)

Bali (DPS) – Jakarta (CGK) con Air Asia por 45€ p.p

* CONSEJOS:

– Si decidís hacer un vuelo de conexión con diferentes aerolíneas comprobad que tenéis tiempo suficiente para recoger maletas, hacer check-in, pagar tasas, pasar controles, visados etc. y calculad algún que otro retraso. No os la juguéis con el tiempo justo porque si un vuelo se retrasa podéis perder el enlace y tener que pagar billetes nuevos! Yo recomiendo mínimo 3-4 horas si el vuelo de conexión es internacional.

– Nos controlaron las maletas en varios vuelos a la salida de las cintas de equipaje, así que guardad bien el comprobante de vuestra  maleta y llevadlo a mano!

– En Indonesia hay tasas aeroportuarias de entrada y salida en vuelos domésticos e internacionales y éstas se pagan antes de pasar el control de seguridad o antes de embarcar: Tasas vuelo doméstico: 35.000rp ó 40.000rp (depende del aeropuerto). Tasas vuelo internacional: 150.000rp

– En el aeropuerto de Jakarta hay un shuttel bus 24horas y gratuito que va de una terminal a otra. Que no os confundan los taxistas! En caso de prisa o urgencia calculad que un taxi sale por unas 40.000Rp  desde la terminal doméstica a la internacional (están algo lejos!).

– El aeropuerto de Lombok es el que queda al sureste de la isla. El que está en Mataram (Selaparang Airport ,donde supuestamente volaba Lion Air) está cerrado desde hace unos años! Un taxi del aeropuerto a Senggigi (noroeste) sale por unas 120.000rp y se tarda una hora y media.

– El aeropuerto de Bali está en Denpasar y se tarda unos 20-30 minutos hasta Kuta y casi una hora hasta Ubud.

– Preguntad en el hotel (o al hacer la reserva) si el alojamiento incluye un autobús/van/taxi de conexión aerop-hotel-aerop porque en muchos casos sí está incluido o se puede negociar un buen precio!

__ALOJAMIENTO__

El tema de elegir alojamiento depende de lo que se quiera: muy barato y muy básico (tipo hostal), económico y bueno (tipo hotel) o algo más caro y muy bueno (tipo hotel de lujo en Europa). En mi opinión lo mejor es combinar la opción 2 y 3 según el destino y lo mucho o poco que se vaya a usar el hotel. Indonesia es un buen viaje para no escatimar en hoteles y darse el “lujo” de alojarse en un buen hotel que en Europa te costaría 5 veces más! Muchas veces por 10-20€ más puedes encontrar hoteles de mucha más calidad que en más de una ocasión se agradece. Por otra parte, si se quiere ir con algún hotel reservado es mejor reservar sólo por una noche (a no ser que sepamos seguro que es un buen hotel) y, una vez allí, decidir si se quiere estar más noches en ese hotel porque en muchos casos los hoteles no son lo que parecen en las webs. Lo mejor es mirar las opiniones/ localización/facilidades etc. en webs tipo booking.com pero reservarlo en la propia web, llamando por tlf o escribiendo un email (se consiguen mejores precios porque webs tipo booking se llevan comisión y ésta es la que puedes negociar con el hotel).

*CONSEJOS:

– Fundamental que tenga Aire Acondicionado (AC) ya que hace mucho calor y con un ventilador  muchas veces no es suficiente.

– Que el hecho de que el hotel tenga el desayuno incluido no sea un factor decisivo (a no ser que sea buffet) porque el desayuno de la mayoría de hoteles siempre consiste en: crepe de plátano ó tostadas ó huevos + zumo de frutas o café + bol de fruta, en el mejor de los casos.

– El WIFI en estos casos suele ser un plus así que aseguraros de que la conexión es buena o pedir que os pongan en una habitación cerca del “router”.

– Algunos hoteles con piscina no dejan las toallas en las habitaciones, pedidlas en la recepción.

– Una vez en el hotel, preguntad si tienen servicio de alquiler de motos (scooter) porque puede salir muy rentable.

– Los baños normalmente son algo raros: la ducha no tiene plato ni puerta/cortina así que todo el agua va al suelo del baño, por lo que recomiendo llevar chanclas para ducharse!

***NUESTROS HOTELES (precio por habitación doble!)

JOGJAKARTA (Java)

Istana Batik Ratna_ Dirección: Jalan Pasar Kembang 29, Yogyakarta 55271 ;  Tlf:+62 274 587012 www.istanabatikratnahotel.com

Precio: 407.400 RP = 25€ habit. doble (nos alojamos 1 noche)

La localización de este hotel es muy buena (al principio de la calle principal Malioboro Street). La habitación era doble, bastante normal, con baño a lo indonesio (ducha sin plato de ducha) y AC. El hotel tenía piscina (que se agradece), el staff fue muy amable y el desayuno estaba incluido. Este hotel no ofrece transporte al aeropuerto pero te llaman a un taxi y cierran un buen precio. Si avisáis igual os pueden recoger del aeropuerto!

SENGGIGI (Lombok)

Hotel Bumi Aditya_ Dirección: Jl. Raya Senggigi, Dusun Loco, Senggigi, 80361; Tlf :+62 819-1792-892 www.bumiadityahotel.com

Precio: 142.000RP = 9€ habit. doble (nos alojamos 1 noche)

Llegamos al hotel por la noche y nos íbamos a la mañana siguiente así que buscamos algo barato. Las fotos de la web no tienen nada que ver con la habitación que nos dieron (la recepción es bastante cutre, así como la zona de desayuno) pero supongo que por ese precio tampoco podíamos pedir gran cosa. El cuarto era pequeño, con baño a lo indonesio, lavabo fuera del baño, sin AC aunque con ventilador. El hotel tiene piscina (que no vimos y que nos dijeron que estaba en “mantenimiento”) y el desayuno está incluido (banana pancake, tostadas o huevos + café). En este hotel fue donde nos vendieron los billetes del barco público para ir a las Islas Gili. Ojo porque aunque os darán unos “panfletos” con info y precios, pero el precio se puede negociar! En el siguiente post os pongo los precios para que sepáis por cuanto podéis sacar los billetes! Los chicos que los venden son muy majos pero siempre intentarán sacarle algo al turista.

GILI TRAWANGAN (Lombok)

Gili Inlander_ Al estar en una isla medio habitada la dirección es algo complicado de dar pero según me dijeron es: Gili Trawangan 83352. Su email: giliinlander@gmail.con. En cualquier caso, una vez en la isla, todos los locales se conocen todos los hoteles/hostales así que no hay problema para llegar!

Precio: 900.000RP = 56€ cabaña doble (nos alojamos 3 noches)  / 20€ por noche

Está “lejos” de la calle principal pero te prestan unas bicis durante toda la estancia y en 10 minutos llegas a donde sea (el camino no es complicado una vez lo conoces un poco!). Al estar en mitad de la nada realmente vives el dormir en una isla, sin ruido alguno, rodeado de vegetación y animales…puro placer! Las cabañas en sí están muy bien, todo muy limpio, la cama muy cómoda y grande, con AC, está todo nuevo y el baño es enorme (está en el exterior, rodeado por un muro alto). El desayuno está incluido (banana pancake, tostadas o huevos + zumo de frutas o café + fruta) y lo cocina el propio encargado en la pequeña recepción. El hotel sólo consta de 4 cabañas así que nunca hay jaleo. No es un gran inconveniente pero en las habitaciones no hay espejos, no hay armarios ni colgadores. A mi me dijeron que el “transporte” del puerto al hotel estaba incluido, así que nos lo pagaron cuando llegamos. A la vuelta me sabía mal, así que lo pagamos nosotros. El staff es muy amable y les encanta hablar con los huéspedes! De todos modos, si lo que se quiere es alojarse en el centro, hay muchos hoteles con un precio similar y con los mismos servicios. También hay hoteles más de lujo (realmente espectaculares) por un precio algo más alto (aunque sigue sin poder compararse con lo que costaría en Europa!). También hay hostales más baratos en el centro, pero con muchas menos “comodidades”.

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UBUD (Bali)

Dewa House Bisma _ Dirección: Jalan Monkey Forest – Ubud 80571 Bali ; Tlf: +62 361 975359 / http://www.dewahouse.com

Precio: 1.450.000 RP = 90€ habita doble (nos alojamos 4 noches)  / 22.5€ por noche

Llegar es algo complicado ya que está en medio de unos arrozales. Tiene piscina y AC y los dueños son bastante majos. El desayuno está muy bueno (pancake o tostadas o huevos + fruta) y te lo traen a la habitación. Lo malo: el baño está regular y las toallas huelen fatal, aparte de que sólo dan una (ninguna para manos o suelo del baño) y el wifi funciona bastante mal. Disposición de té durante toda la estancia. Tienen servicio de taxi, moto y shuttel bus con cargo. Está cerca del centro pero por ese precio se pueden encontrar cosas mejores.

SEMINYAK_KUTA  (Bali)

Bali Agung Village_ Dirección: JL.Sarinande No. 3, Kuta, Bali 80361; Tlf: +62 361 730367  / http://www.baliagung-village.com

Precio: 1.252.500 RP = 80€ habita doble (nos alojamos 2 noches) /40€ por noche

El mejor hotel con diferencia! Este es un ejemplo de hotel “de lujo” por el que pagamos 20€ por persona y noche…algo así no se encuentra en Europa! Nos dieron una habitación doble bastante grande, con baño en condiciones (ducha con puerta, accesorios, etc), mini bar, AC, TV plana, teléfono y varias toallas! Todo un lujo después de los otros hoteles! Hasta tiene una piscina con bar y tumbonas, desayuno buffet increíble y allí se puede alquilar una moto a 50 rupias/día. Ah, y tienen servicio gratuito de taxi al aeropuerto! Qué más se puede pedir?

__CONSEJOS__

** CREMA SOLAR: Parece un consejo tonto pero el sol en Indonesia quema mucho más que en las playas de Europa por lo que es muy recomendable ponerse crema muy a menudo (de factor solar alto y resistente al agua) y llevarla siempre en la mochila! También es recomendable llevar crema “after sun” o hidratante porque al final del día se agradece!

** MOTO: Si decidís alquilar una moto (tipo scooter) tienes que saber llevarla bien, llevarla con seguridad y tener mucho cuidado. La gente conduce como loca y apenas hay semáforos! Adelantan por la derecha, por la izquierda, se suben por aceras, pitan por todo y los cruces son un caos! Si hay indecisión, hay choque! Para alquilarla no piden carnet de conducir (en todo caso, presentar un pasaporte) y lo de pagar el seguro de accidente es opcional (normalmente vale 10.000 rp, osea, nada). Llenar el depósito de gasolina es muy barato lo que hace que alquilar una scooter sea una buena opción para moverse por las islas! Eso sí, llevad casco!

** GPS: Para orientarte en moto (o a pie por la ciudad) siempre recomiendo un móvil con Google Maps: carga el mapa de la ciudad cuando tengas internet (haz zoom en las calles y los recorridos que quieras para que el mapa completo se guarde en el teléfono) y así podrás usar google maps aún sin internet! Aunque mucha gente no lo sabe, para usar el GPS no hace falta internet, pero sí para “guardar” los mapas.

** CAFÉ: Si te gusta disfrutar de un buen café, olvídate de pedirlo en cualquier Warung o restaurante local. Te darán un café de filtro (sin filtro) o café de sobre (en el mejor de los casos). Y ojo porque la leche que usan (para café con leche o cappuccino) es en polvo. Así que cerciórate de qué café sirven antes de pedirlo o busca un restaurante-cafetería que tenga un anuncio de una marca conocida de café! Sino, siempre queda Starbucks, algún tipo Dunkin Donuts o McDonalds para un café decente!

** Si sois jóvenes y aún tenéis un carnet de estudiante ( de la biblioteca, de la universidad o cualquier cosa que se parezca), llevadlo siempre con vosotros porque en muchos templos la entrada cuesta la mitad para los estudiantes y siempre cuela!

** Sí que hay lavanderías en casi todas las ciudad (aparte de en los Hoteles) y hasta en las Islas Gili!

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__PRECIOS__

Como antes he dicho, es bueno ir con una idea de lo que cuestan las cosas para regatear con una base y que no te timen. Así que a lo largo del post pondré más o menos lo que cuestan las cosas; pero para que os orientéis deciros que se puede comer en un sitio normal por 12.000-15.000 el plato; agua grande en un supermercado: 3.500rp; batido de frutas: 15.000rp; paquete de galletas: 5.000rp; Coca-cola: 10-15.000; Café de filtro: 10-15.000.

* Tasas: En la mayoría de restaurantes no están incluidas las “tasas” que suelen rondar el 10-20% y que hacen que la cuenta suba unos eurillos. Si te los quieres ahorrar, negocia con el encargado antes de pedir (aunque, como también he dicho, si lo pasas a euros es lo que dejarías de propina y a los locales les alegras el día).

__GASTRONOMÍA LOCAL__

Los bares o restaurantes locales se llaman warung y suelen ser locales pequeños gestionados por locales donde la comida está muy buena, es original y muy barata. Se pueden encontrar mejores y peores, pero yo recomiendo probarlos ambos, hasta el más mugriento del pueblo más perdido. Eso sí, para comunicarse y pedir: por señas! toda una experiencia!

Todos los platos que probamos en Indonesia estaban deliciosos! Recomiendo probarlo todo todo todo! a veces unos platos se parecen a otros y te cansas de comer siempre lo mismo, pero insisto: hay que probarlo todo! Y ojo:

– todo lo sirven con arroz blanco!

– muchos platos llevan chili y pican, ojo si no te gusta el picante y las especias!

– Desayuno típico por excelencia: banana pancake ó tostadas con mermelada ó huevos (revuelto, fritos o tortilla) + bol de fruta + zumo ó té ó café de filtro.

– Salsas: Sambal (salsa de chili típica de Indonesia), Kecap Manis (soja de ostras, lo ponen con todo! es lo que ellos llaman “kétchup”), Sauce Tomato ( lo que nosotros conocemos como Ketchup).

Nasi Goren: arroz frito

Mie Goreng: tallarines fritos

Ketang Goreng: patatas fritas

Ayam: pollo

Telur: huevo

Bakso: sopa

Urab-Urab: verduras

Pelecing Kangkung: espinaca hervida servida con especias, salsa picante y arroz.

Satay: brochetas asadas que pueden ser de: pollo, atún, tofu…

Gado-Gado: verdura hervida servida con huevo duro o tortilla, y con salsa de cacahuete y arroz.

Cap-Cay: verdura frita servida con salsa agridulce y arroz.

Urap-Urap: verdura hervida servida con salsa de coco, chili, ajo y especias, más arroz.

Olah-Olah: verdura hervida servida con salsa de coco y especias, más arroz.

Ayam Pelecing: pollo asado servido con salsa chili picante.

Bakso Kecil: sopa de “albóndigas” con tallarines blancos y finos y hierbas

Lumpia: rollitos primavera

Babi Guling: Carne de cerdo. Lo mejor es comerlo en el restaurante IBU OKA en Ubud (más info en el siguiente post!)

Jus: zumo de frutas. Os recomiendo los de sandía y los de aguacate! suena mal, pero están riquisisisisisisimos!

Cerveza típica: BINTANG. Precio de la botella pequeña: 20-25.000rp; grande: 30-40.000rp (en algunos sitios está por 50.000!)

Martabak: es un super pancake muy grueso, con muuucha mantequilla y los ingredientes que pidas (fruta, chocolate, leche condensada…). Merece la pena probarlo aunque sea una vez. Es recomendable compartirlo porque llena mucho!  En algunos sitios también llaman Martabak a un rollito frito relleno de pollo y verduras.

KRUPUK SINGKONG: como las galletas de arroz pero más finas y dulces

DADAR GULUNG: tarta balinesa de queso o de coco

PISANG GORENG: banana frita

TEMPI: como un cracker frito base de brotes de soja

(desayuno del hotel Dewa House Bisma: pan tostado con mantequilla y mermelada + huevos fritos + bol de frutas + café y/ó té)

(desayuno del hotel Dewa House Bisma: crepe de plátano + bol de frutas + café y/ó té)

(desayuno en un puesto en el templo Borobudur: sandwich mixto +  fruta + café y/ó té)

(un mix de entrantes en el Restaurante “Nomad” en Ubud (Bali) _ más info en el siguiente post!)

_RESUMEN DE LA RUTA_

*JAKARTA:  Todo lo que oí sobre Jakarta fue que ni se nos ocurriera pisarla…Dicen que es fea y sin nada de interés, que el aeropuerto está lejos del centro y que no compensa perder días en la capital, así que decidimos seguir ese consejo y, a las pocas horas de aterrizar en Jakarta (era el vuelo más barato) volamos a Jogjakarta.

*JOGJAKARTA: o Jogja, como suelen llamarle los locales, es una ciudad más pequeña que Jakarta y con mucho interés turístico. Fue nuestra primera toma de contacto con Indonesia y fue todo un acierto! El plan fue recorrer la ciudad (no se tarda mucho) y dedicarle una tarde al Complejo de Prambaran (espectacular) y una mañana al templo de Borobudur (espectacular x 2). Recomiendo mucho, si se puede, hacer la ruta de Borobudur viendo el amanecer (en el siguiente post vienen los detalles!), realmente es una experiencia muy bonita!

(Complejo de Prambaran)

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(Borobudur)

*LOMBOK / ISLAS GILI: Volamos a Lombok y luego, desde Sengigi, cogimos un barco hasta la Isla Gili Trawangan (la más grande de las tres que forman las Islas Gili). Este plan fue de relax, playeo, buceo y disfrute…100% recomendable! Pura naturaleza y placer!

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(Gili Trawangan)

*BALI: Y por fin vamos a la famosa Bali! Llegamos en barco desde Gili Trawangan y de ahí un shuttle bus nos llevó hasta Ubud, que iba a ser nuestra “base” para visitar los templos del centro de la isla: Pura Taman Ayun, Goa Gajah (cueva del elefante), Goa Lawah (cueva de los murciélagos), Pura Besakih (templo madre) y Klungkung (el pueblo de Samarapura). Después fuimos hasta Kuta (Bali) en bus y allí pasamos nuestros últimos días de relax y playeo, visitando tambien el templo de Uluwatu (al sur de Bali, en la península). Nos dijeron que el norte de Bali no merecía mucho la pena, así que nos quedamos más por la mitad Sud…y mereció la pena!

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(Pura Besakih o Templo Madre)

No os podeis perder los extensísimos CAMPOS DE ARROZ que hay por todo Bali. En el siguiente post os digo dónde podéis verlos! Si conseguís llegar hasta los grandes, son realmente espectaculares!

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También recomiendo ver un espectáculo de BAILE BALINÉS:

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indonesia II

* por si te lo perdiste y para poder seguir este post te recomiendo que leas la primera parte: indonesia I

__NUESTRA RUTA: Qué hacer y visitar__

** JAKARTA: Como dije, todas las recomendaciones sobre esta ciudad eran “ni pisarla” así que decidimos que, una vez aterrizados en Jakarta, cogeríamos el siguiente vuelo a Jogjakarta. Dicen que Jakarta es una ciudad super poblada, muy contaminada por la polución y a una hora del aeropuerto (con suerte). Como tampoco teníamos mucho tiempo decidimos no quedarnos. Aterrizamos en Jakarta a las 23:30, fuimos de la terminal internacional a la doméstica (como dije en el primer post hay un shuttle bus gratuito para ir de una terminal a otra), cenamos algo en uno de los restaurantes de la terminal y dormimos en el suelo (no éramos los únicos) hasta que abrieron el embarque a las 4:00. Por fin, tras más de 30 horas entre aeropuertos, a  las 5.00 volábamos rumbo a Jogjakarta.

** JOGJAKARTA: Jogja está situada al sur de la isla de Java y es muy buen punto de partida para entrar en contacto con los templos y la cultura de Indonesia. Decidimos reservar el tiempo suficiente para ver los templos principales (Prambaran y Borobudur) y visitar la ciudad. Llegamos a las 06:00 y nos íbamos el día siguiente a las 17:00. Con eso nos dio tiempo de sobra para hacernos una idea de cómo es la isla de Java y visitar los templos (si se tiene más tiempo se puede visitar también el Volcán Bromo o la Meseta de Dieng). Nada más salir del aeropuerto de Jogjakarta tienes a muchísimos taxistas ofreciéndose para llevarte a donde les digas. Nosotros hicimos el intento de coger el tren del aeropuerto al centro de la ciudad pero nos dijeron un “sold out” bastante sospechoso (¿de verdad no hay billetes al centro a las 07:00?) así que no tuvimos más remedio que coger un taxi. Por lo visto hay una empresa que fija el precio en 100.000rp (que fue lo que pagamos la primera vez) pero seguro que se puede negociar con el conductor para pagarle a él en vez de a la empresa (lo digo porque curiosamente pagamos 60.000rp en el trayecto de vuelta). Los conductores os intentarán vender trayectos o excursiones de días enteros fijados por la empresa pero negociad con ellos porque esos precios son el doble de lo que se paga! El trayecto del aeropuerto al centro son más o menos 30 minutos en coche.

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(estación de tren que está al lado del aeropuerto)

* TRANSPORTE LOCAL: El transporte local más utilizado en Java son los llamados Becak o Ciclorickshaw, unas bicis-taxi para dos personas con unos asientos delante pedaleado por un conductor. Vimos varios becak con motores muy recomendables (el conductor no sufre tanto y vas mucho más rápido que si la persona va pedaleando!). Los Becak son más recomendado para trayectos cortos ya que no es un transporte muy rápido, aunque sí muy barato. Por ejemplo, nosotros pagamos del Kraton al hotel unas 5.000rp (becak a motor); del Templo del Agua al hotel 15.000rp (becak normal).

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(conductores de Becak descansando)

Otro medio de transporte usado por los locales son los Bemo: unos minu-buses o furgonetas para hacer trayectos más largos y por carretera. En estos bemos puedes ver a pasajeros subidos al techo o incluso animales, una locura!

Nada más llegar al Hotel en Jogja nos dimos una ansiada ducha y descansamos un rato. En el trayecto del aeropuerto al hotel ya habíamos negociado con el taxista para que nos llevara a Prambarán por 250.000 rp (creo que se podría sacar más barato, pero era nuestro primer regateo). Nos recogería en el Hotel a las 14:00, nos llevaría a Prambaran, tendríamos dos horas y media para visitarlo y luego nos llevaría de vuelta al hotel. En total fuero unas 4 horas, por lo que el precio tampoco está mal. Antes de que nos recogiera en el hotel decidimos pasear por el centro  caminando por Malioboro Street que es la calle y arteria principal de Jogja y va de Norte a Sur. A lo largo de esta calle se puede encontrar absolutamente de todo, pero sobre todo muchas tiendas de souvenirs y artesanía javanesa (Batiks). Si vas de norte a sur, en la acerca de la izquierda, a 5 minutos del principio de la calle hay un gran centro comercial con muchas tiendas y pequeños restaurantes donde comer comida local y barata (también hay un McDonalds, pero es fácil de evitar). En las calles perpendiculares de Malioboro Str. se encuentran otros muchos atractivos turísticos que merece la pena pasear si se tiene tiempo. Me sorprendió que los vendedores no te atosigan para que entres en sus tiendas o les compres algo, cosa de agradecer! En las calles también ves puestos de comida, souvenirs, conductores de becak esperando a un pasajero o simplemente gente sentada viendo a otros pasar.

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*Un consejo: OJO con el “Art Galerie” que os intentarán vender muchos locales por la calle. Os dirán que hay un mercado de artesanía esos días, que un amigo suyo tiene un puesto de pinturas únicas y demás cuentos. No tiene nada de malo, sólo que con esto os querrán llevar a una tienda donde venden obras de arte javanesas (seguramente de un amigo/familiar). Es curioso y no está mal echarle un vistazo y hasta puede que os encontréis con algún cuadro que os guste. Son muy amables y te explican qué proceso siguen para pintarlos pero si no tenéis pensado comprar nada no os mostréis muy interesados porque os liarán. Seguramente os ofrezcan algo de beber (normalmente té) pero lo dicho, si no vais a comprar nada lo mejor es dar las gracias y decir que os tenéis que ir.

Seguimos paseando de norte a sur por Malioboro Street pasando por la casa del gobernador hasta el Kraton o Palacio del Sultán. Esto es de lo más conocido de Jogjakarta pero la verdad es que yo no lo recomendaría mucho. Lo venden como un gran complejo con mucho detalle y vida, pero en realidad sólo encuentras un porticado grande rodeado de 4 pequeños edificios donde sólo hay un par de exposiciones. Es interesante por lo que se ve, pero no imprescindible. Algunos días (nos dijeron viernes y sábados a las 10:30, pero habría que comprobar si siempre es así) hacen bailes típicos y celebraciones. La entrada cuesta 7.000rp + 2.000 por la cámara de fotos y no hace falta sarong (al menos a mí no me hicieron ponérmelo).

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(entrada al Kraton)

Después de Kraton fuimos a Taman Sari o Palacio del Agua. Es un pequeño complejo al aire libre y no muy bien mantenido con una bonita entrada y dos piscinas (albercas). Para llegar hay algunas señales en la calle que indican dónde está pero si no lo tenéis claro preguntad a cualquier local (mejor los conductores de becak). El acceso está pegado a una carretera de doble sentido que no tiene acera, así que id con cuidado. La entrada cuesta 10.000rp y se puede acceder a los dos edificios laterales que hay, ver lo que eran las dependencias del sultán y subir hasta el pequeño torreón desde donde se ven las piscinas a través de unas celosías. Unos hombres en la entrada se ofrecen como “guía” pero aseguraos de si hay que pagarles y cuánto, porque luego puede haber líos! Si dicen que es gratis y os quieren acompañar para explicaros un poco, podéis aceptar y luego darles la voluntad (si directamente no queréis que os acompañe, decirlo claramente) pero es curioso que te cuenten las historia ya que no hay ningún tipo de explicación En la parte trasera del complejo hay otras estancias vacías y pequeños jardines donde supuestamente vive la gente que mantiene el Palacio, también bastante curioso.

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Salimos de Taman Sari y, bastante cerca, está el Pasar Ngasem o Mercado de las Aves aunque cuando llegamos a este mercado sólo había puestos de comida y cosas tipo mercadillo… ni rastro de aves! Y es que resulta que el recinto se quedó pequeño y lo trasladaron a otro sitio más grande y algo más alejado, así que nos dimos una vuelta por este Mercado y ya, porque no teníamos tiempo de ir hasta el otro (aunque según dicen, está bastante bien!).

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De aquí ya cogimos un Becak que nos llevó hasta el hotel, donde el taxista ya nos estaba esperando, y pusimos rumbo al COMPLEJO DE PRAMBARÁN. La distancia entre Jogjakarta y Prambarán son sólo 18 kilómetros o, lo que es lo mismo, 30 minutos en coche (aunque también se puede hacer en moto si queréis ir más a vuestra “bola”, aunque tendríais que pagar un pequeño precio por el parking). Una vez llegamos el conductor nos acompañó amablemente a las taquillas para extranjeros (los locales entran por otro lado, pagando una entrada muuuucho menor). El precio para ver el complejo son 206.000rp (adulto) y 103.000rp (estudiante) e incluye café (“de filtro”) y vasos de agua. No hace falta llevar sarong (el pareo que os comentaba para cubrir las piernas). El horario es aprox. de 06.00 a 17:00 pero puede variar dependiendo de la temporada. No nos encontramos ni a falsos guías ni a locales atosigando para hacer un tour así que paseamos todo el complejo tranquilamente. Por lo visto algunos días por la tarde hay bailes típicos en el complejo que dicen que son impresionantes, pero hay que informarse de horarios y precios antes de ir.

Lo más llamativo del complejo de Prambarán son los 3 templos principales dedicados a las tres deidades de la mitología hindú: Shiva (el dios destructor), Visnu (el dios conservador y regenerador) y Brahma (el creador del universo). Enfrentando a estos tres templos, podemos encontrar otros tres más pequeños dedicados a los animales mitológicos que transportaban a dichas deidades (estos templos sí se pueden visitar por dentro). Es impresionante ver estos templos tanto de lejos como de cerca, apreciar el detalle esculpido en sus paredes y la inmensa altura. Un poco más alejados (15 min. a pie y bien señalado) llegamos a CANDI SEWU, otro templo rodeado de ruinas debido a los terremotos. Las entradas a este Templo (una en cada punto cardinal) están señaladas por curiosas figuras orondas de piedra con las que es imposible no hacerse una foto. Para llegar hasta aquí o para volver a la entrada se puede hacer uso de un trenecito (gratuito) que recorre el complejo de Prambaran. Nosotros tardamos casi dos horas en recorrer todo el complejo aunque, como todo, se puede hacer en más o en menos, ya que hay muchos otros templos dentro del Complejo que se pueden visitar. En la entrada hay un mapa para situarse, ya que es bastante grande! En el parking nos estaba esperando nuestro conductor quien, en 30 minutos, nos dejó de vuelta en el Hotel.

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Una vez de vuelta en Jogja habría que ver cómo vamos al día siguiente a BOROBUDUR.  La guía Lonely Planet recomendaba varias agencias situadas en la calle JL.Sorowajan (perpendicular a Malioboro Street y muy cerca del comienzo de ésta por el lado Norte) que organizan excursiones de día, pero nosotros queríamos una que nos llevara a ver lo que llaman el Nirvana Sunrise: ver amanecer desde una montaña con vistas al Templo Borobudur. Tras barajar las opciones y ver que sólo había una que incluía ver amanecer y el plan que queríamos nos decantamos por Kartika Trekking (JL.Sorowajan nº.8). Pagamos 100.000rp por persona y nos dijeron que una furgoneta nos recogería al día siguiente a las 3.45am en el hotel. Y allí estaba puntual! Con un poco de sueño e intentando no quedarnos dormidos, 50 minutos más tarde estábamos en Monte Punthuk Setumbu. Tras pagar una entrada extra de 30.000rp por persona y ascender unos 5-10min a oscuras, llegábamos a la cima sobre las 5.00(recomiendo llevar una mini-linterna o usar la linterna del móvil para subir a la cima). Amanece sobre las 5:15 y dura hasta las 6:00 (recomiendo ponerse repelente de mosquitos y levar algo de abrigo ya que a esas horas hace un poco de viento y frío). Consejo: si en el hotel tenéis el desayuno incluido pedid que os lo preparen “take away / para llevar” y desayunáis allí viendo amanecer. En la cima veréis a más turistas y locales con sus cámaras para inmortalizar el amanecer. Recomiendo mucho este plan del amanecer porque son unas vistas espectaculares (aunque haya niebla) y, aunque pequeño, se ve el Templo y demás montañas. Además, cuando llegas al templo rondan las 06:20am, apenas hay gente y el sol no pica así que se puede pasear con calma y de un modo agradable. Ya habrá tiempo para dormir!

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(amanecer desde el Monte Punthuk Setumb)

Cuando ya ha salido el sol, hay que descender hasta las taquillas y el coductor te lleva al TEMPLO BOROBUDUR. Una vez en el templo el conductor nos dejó en las taquillas para extranjeros y quedamos en la entrada dos horas y media más tarde (se puede intentar quedar un poco más tarde). El precio de la entrada a Borobudur son 230.000rp (adulto) y 115.000rp (estudiante) e incluye café “de filtro”, botellines de agua y te prestan un sarong (gratis). El horario es de 06:00 a 18:00 y aviso que mucha gente hace cola para entrar a las 06:00 y ver “amanecer” desde allí!

El Templo Borobudur es sin duda uno de los mejores templos que he visitado en mi vida. Está situado a 40 kilómetros de Jogjakarta y el trayecto en coche con conductor se hace en unos 50 minutos (si se va muy temprano, apenas hay tráfico) aunque también se puede hacer en moto. Borobudur es un enorme monumento a Buda donde los años, las erupciones de los volcanes y las tormentas parece que no le hayan afectado. El templo está compuesto por 9 plataformas (6 cuadradas y 3 circulares) las cuales hay que ir ascendiendo a través de unas escalinatas en cada punto cardinal. Hay que recorrer cada plataforma en el sentido de las agujas del reloj y, una vez en la cima, se habrá alcanzado el Nirvana. La primera plataforma se llama Kamadhatu (mundo de los deseos); de la segunda a la sexta se llama Rupadhatu (mundo de las formas); de la séptima a la novena se llama Arupadhatu (mundo de las no-formas). Cuando se llega a la estupa más grande de la novena plataforma es cuando se ha alcanzado el Nirvana. En las plataformas cuadradas se pueden apreciar las paredes esculpidas con impresionantes relieves que cuentan historias de los dioses, mientras que en las plataformas circulares hay estupas que esconden en su interior estatuas de budas (una está rota y es donde se puede ver su interior). Es curioso cómo, según en qué punto cardinal estés, la posición de las manos de las estatuas de buda es diferente. Borobudur tiene mucha historia y es un placer recorrerlo tranquilamente apreciando cada estatua, cada pared, cada paso, cada vista, cada piedra! No os extrañe que os encontréis a gente que quiera hacerse fotos con vosotros o incluso excursiones de colegiales que no dudarán en perseguiros para preguntaros cosas y hacerse fotos! Recomendación: una vez hayáis recorrido todo el templo intentad salir por donde entrasteis ya que la salida que señalan te lleva a un recorrido inundado de tiendas y puestos de souvenirs donde te atosigan para venderte cualquier cosa! Nosotros recorrimos todo el templo en algo más de dos horas, aunque nos hubiéramos quedado algo más. La entrada que pagamos con la agencia incluía un desayuno en un puestecito a la salida del templo: pancake, tostadas o huevos + café (a esas horas, vuelve a haber hambre!).

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(vistas de Borobudur)

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(budas en Borobudur)

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(una de las pareces durante el ascenso)

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(el ascenso)

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(vistas desde lo alto de Borobudur)

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(la estupa rota que deja ver el buda que hay su interior)

El conductor nos dejó en el hotel sobre las 10:30-11:00 por lo que en total toda la excursión duró unas 6-7 horas (nada mal!) y así se tiene el resto del día para visitar el centro (y dormir una siesta!). Nuestro vuelo a Lombok salía ese día a las 17:30 así que aún nos dio tiempo a visitar lo que faltaba del centro, hacer unas compras y relajarnos en la piscina del hotel. Como he dicho, preguntad en el hotel si tienen servicio al aeropuerto o que os llamen a un taxi, que seguro que es más barato que pedirlo en la calle o tener que regatear (a nosotros nos costó 60.000 rp ir del hotel al aerop porque llamaron a un taxi desde la recepción). Casualmente, cuando llegamos al aeropuerto, nos encontramos al taxista que nos llevó el día anterior…”Ayyy amigo, que ya sabemos cómo funciona esto”…y empezamos todos a reírnos. Al fin y al cabo, tienen que ganarse la vida! Mareamos por el aeropuerto y, tras pagar las tasas aeroportuarias domésticas de 35.000 rp, embarcamos rumbo a Lombok! Como dije que en post anterior, el aeropuerto de Lombok es el que queda al sureste de la isla. El que está en Mataram (Selaparang Airport ,donde supuestamente volaba Lion Air) está cerrado desde hace unos años. Una vez en Lombok, un taxi del aeropuerto a Senggigi (noroeste) que es donde teníamos el hotel, sale por unas 120.000rp y se tarda una hora y media (en el aeropuerto os dirán que el taxi cuesta 190.000 rp, ni caso! salid del aeropuerto y regatear con los taxistas!). En el Hotel de Sengigi nos vendieron los billetes del barco para ir hasta las Islas Gili, así que a la mañana siguiente cogeríamos el barco público desde el puerto de Bangsal hacia la Isla Gili Trawangan y nos quedaríamos 3 noches – 4 días, aunque nos hubiéramos quedado mínimo una semana!

** ISLAS GILI: Las Islas Gili las foman: Gili Air, Gili Meno y Gili Trawangan. Las dos primeras son bastante pequeñas y están casi despobladas (hay algún resort, pero es todo muy tranquilo). Gili Trawangan (la más alejada de la costa de Lombok) es la más grande y donde hay más ambiente. Una isla plena de naturaleza, relax, magníficas playas y puro placer. Allí no existen las motos, así que sólo te puedes mover a pie, en bici o en calesas tiradas por caballos. Es una isla con fiesta todas las noche, mucho ambiente, planes de snorkel, buceo submarino, “playeo” y bonitos atardeceres. Dicen que las playas de Senggigi son bonitas y que en Kuta (en Lombok) hay mucho surfero pero yo me quedo con estas islas con diferencia!

*ACTUALIZACIÓN: Ya han pasado varios años desde este viaje y ahora las islas Gili Meno y Gili Air están mucho más probladas y, aunque probablemente sean siendo más tranquilas que Gili Trawangan, seguro que merece la pena una visita! 😉 Ya me contaréis!

– Los puertos principales de Lombok para ir las Gili son las que quedan al oeste: Bangsal (a una hora de Sengggigi y desde donde salen los barcos públicos); y Senggigi (donde salen los barcos privados de la empresa Perama).

– Los puertos principales de Bali que quedan al este (y donde llegan los barcos desde las islas Gili) son: Ahmed y Padang Bai. Ahmed queda más al norte y es recomendable si luego se va a Lovina. Si se quiere ir a Ubud o Kuta es mejor ir al puerto de Padang Bai (especificad esto a la hora de comprar los billetes!).

** Para ir de Senggigi (Lombok) a las Islas Gili hay dos opciones:

1.– Barco rápido con la compañía Perama. El barco sale desde el puerto que está en Senggigi (no desde Bangsal) y el trayecto dura unos 10 min. Eso sí, el precio ronda las 250.000rp.

2.- Barco público. A nosotros nos lo tramitaron en el hotel y pagamos 75.000rp p.p (10€) incluido el transporte del hotel al puerto de Bangsal. Se pueden comprar los tickets directamente en el puerto pero es bastante jaleo, ya que hay que hacer colas y regatear mucho. Los locales pagan 13.000rp por el trayecto en barco pero si se piensa no merece la pena regatear porque sólo el transporte del hotel al Puerto de Bangsal ya valen las 75.000rp. Ojo porque cuando os recojan en el hotel y os lleven al puerto os dejarán en un “Lodge” donde os intentarán vender otros tickets (por ej, de Gili a Bali). Decid que ya lo tenéis todo y que queréis iros al puerto, porque a nosotros nos liaron durante una hora y media hasta que les compramos los billetes del barco Gili T-Bali. En Gili hay muchos sitios donde comprar dichos billetes (y seguramente más baratos) así que decid que no e iros al puerto (igual os toca iros andando, no os fieis de que os lleven gratis!). El trayecto Bangsal-Gili T. dura unos 30-45 minutos y vas en un barquito de madera con locales que transportan alimentos a la isla y no dejarán de mirarte en todo el trayecto! El barco parece que se vaya a hundir en cualquier momento pero la verdad, es una buena experiencia! Consejo: llevar zapatillas / chanclas que se puedan mojar ya que para entrar a la barca hay que pisar el agua porque se accede desde la misma orilla de la playa. En la playa, mientras se espera, es curioso ver cómo los locales se organizan para transportar todas las cosas que quieren llevar a la isla.

En las Gili no existe el asfalto, sólo la arena y caminos de tierra. En dos horas puedes recorrer la isla entera en bici (un poco más si te paras a mirar las vistas, a tomarte un zumo de frutas en alguno de los chiringuitos o a darte un baño). En algunas zonas el camino es todo arena, por lo que hay que arrastrar la bici, pero esto sólo pasa en algunas zonas del norte. También está muy bien perderse por el interior de la isla disfrutando de la vegetación y de algunos locales haciendo sus labores. Pero ojo porque es muy fácil perderse y desorientarse! así que recomiendo llevar un GSP (consejo en el primer post!). Creo que recorrer la isla en bici es una experiencia que te lleva a conocer y disfrutar mucho mejor esta increíble isla.

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     (vistas desde uno de los restaurantes / chiringuito en la zona del norte de Gili T.)

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(vistas desde uno de los chiringuitos al sur de la Isla llamado The Exile)

Los precios están bastante estandarizados y no es caro. Hay mucho turista y los locales que encuentras son los propios trabajadores de la isla. El puerto no es más que una caseta donde se venden los tickets; el barco llega a la arena y allí mismo es donde se amarra, por lo que es recomendable llevar sandalias/chanclas antes de subirse al barco, nada de zapato cerrado o difícil de desatar!

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(“puerto” de Gili Trawangan con una calesa típica y bicis aparcadas)

– Recomiendo mucho una excursión de snorkel por las 3 islas. Nosotros vimos una agencia que lo organizaba por 80.000 pero tenía un poco de mala pinta así que nos decantamos por una que costaba 100.000 rp y lo regateamos a 75.000rp p.p! Los precios están bastante estandarizados así que tampoco se puede encontrar mucha diferencia, sólo regatear lo que se pueda. El barco sale sobre las 10:30 y visitas un punto diferente en cada una de las islas: en el primer punto (isla Gili Trawangan) se ven corales, muchos peces y hasta un barco hundido; en el segundo punto (isla Gili Meno) se ven tortugas marinas preciosas! Va todo el grupo junto guiado por uno de la agencia quien avista las tortugas, porque sino se te pasan!;  y el tercer punto (isla Gili Air) es para ver una zona de surf con bonitas olas, donde también hay corales. Después te llevan a esta última isla para comer en un restaurante (precio asequible) y luego te llevan de vuelta a Gili.T. En total son unas 5 horas. CONSEJO: ponerse mucha  mucha crema solar! porque al estar tantas horas buceando y dejar la espalda al sol, es muy fácil quemársela! No sobra ponerse crema cada vez que se suba al barco!

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(ruta del plan de día haciendo snorkel)

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– También se puede hacer submarinismo contratándolo en agencias u hoteles. Primero se hace un entrenamiento en piscina y luego en el mar. Los precios varían un poco dependiendo de dónde se contrate pero es bastante más caro que hacer snorkel.

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(cartel con la amplia oferta de actividades)

– Las playas de Gili T. no son de arena como la conocemos, sino que son de finísimo coral. En la orilla se encuentran muchas conchas y corales, por lo que es muy recomendable llevar escarpines o cangrejeras para entrar y salir del agua más cómodamente y para estar más cómodo nadando en el mar, aunque esto depende de cada uno.

– La localización de Gili T. es perfecta para ver atardeceres. Uno de los mejores es desde un chiringuito al sur de la Isla: The Exile. Tiene “pufs” en la arena y hamacas de bambú donde tomarse un zumo, batido, cocktail o refresco por un precio súper barato. Este sitio también tiene bungalows donde alojarse que tienen bastante buena pinta. El atardecer comienza sobre las 18:15 y a las 19:00 ya es casi de noche.

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 (puro placer)

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En Gili T. hay fiesta todas las noches y mucha gente local te ofrecerá marihuana y magic mushrooms. Los mejores locales para pegarse unos buenos bailes son Sama-Sama y Evolution, aunque cada local ofrece fiesta y música en directo cada noche. La fiesta en  Gili T. está asegurada!

– Y todas las noches hay un mercado en la plaza de la calle principal (es muy fácil de encontrar, simplemente seguid el barullo). Se llena de puestos de comida, gente charlando y bancos corridos para comer. Hay un puesto en concreto donde siempre hay gente haciendo cola. Porquè? por la inmensa variedad de comida que tienen! Cómo funciona? vas pidiendo lo que quieras y al final te cobran lo que quieren! jajaja No, en realidad depende de la cantidad y del tipo de comida que pidas, pero no hay precio escrito. También puedes decirles que sólo quieres que te sirvan comida hasta “x” precio y ellos te sirven. Creo que merece la pena probarlo alguna vez y los dulces son baratos e riquísimos! Otros puestos ofrecen pescado fresco, mazorcas, carne y postres (recomiendo probar el Martabak en cualquiera de los puestos que haya). Si prefieres sentarte en un sitio más tranquilo, en esa misma plaza se encuentra Le Petit Gili, un hotel-restaurante con un buen menú y buenos precios.

– En algunas guías pone que no hay cajeros automáticos (ATM) pero sí que hay y de varias sucursales! También hay lavandería y en algunos hoteles ofrecen este servicio.

Para ir de Gili Trawangan al puerto de Padang Bai (Bali) fuimos en barco rápido por 300.000rp (no paguéis más!). Este precio incluye también el shuttel bus desde el puerto de Padang Bai al centro de Ubud (no al hotel, aunque se podría negociar con el conductor). El rapid boat era con la Agencia “SEMAYA ONE” (los que nos liaron en el lodge) y no estaba mal, pero se puede contratar directamente en Gili T. ya que tienen una agencia allí. Los barcos tienen capacidad para 72 personas y tarda hora y media hasta Bali. Ah! y reparten botellas de agua a bordo.

** BALI: Ubud y Kuta

* UBUD: En el centro de la isla de Bali se encuentra Ubud y fue nuestro “punto base” para ir haciendo excursiones diarias a templos y cuevas cercanas. Para llegar a Ubud, cogimos el rapid boat desde Gili Trawangan y en 1h30 estábamos en Padang Bai (puerto al Este de Bali). Allí un shuttle bus (incluido en el precio que pagamos por el rapid boat) nos llevaría hasta Ubud en 1hora. Podríamos haber visitado más templos (Pura Kehn, el Lago Bratan con el templo Ulun Danu, el Volcán Batur, Kintamani…) pero cuando has visto 5 templos en los cuales no te dejan entrar (sólo pueden entrar los locales porque sólo se puede entrar a rezar) acabas un poco harto. Además, nos llovió TODAS LAS TARDES así que decidimos irnos antes a Kuta. Pero es como todo: quien tenga más tiempo y ganas de templos, puede quedarse en Ubud una semana entera!

Una de mis mejores experiencias en Bali fue la de alquilar una moto scooter y perderse por los alrededores de la ciudad. Este medio de transporte te da mucha libertad de destino y horario, aparte de ver los entresijos del día a día de los locales en Bali. El alquiler cuesta 50.000rp + 10.000rp (seguro de accidente) al día y llenar el depósito son unos 15.000rp. Consejo como ya dije: llevar un móvil con GPS para ir viendo la ruta!

Los días en Ubud se pueden organizar dependiendo de lo que se quiera visitar, del tiempo que se disponga y de la meteorología, pero a continuación os escribo sobre mis “imprescindibles”:

– BOSQUE SAGRADO DE LOS MONOS: Se trata de un recinto al aire libre donde los monos campan a sus anchas mientras los turistas los atiborran de plátanos (hay un puesto en la entrada donde comprar mini-bananas). El recinto es super curioso y ves a los monos rondando por todas partes! De todas las edades, juguetones y charlatanes todos querrán un plátano. Y ojo porque son muy listos! Hasta son capaces de sacarlos de la mochila/bolso en cuanto menos te lo esperas! Hay personal del Bosque cuidando que todo esté en orden, por lo que no es peligroso andar por ahí. Lo mejor es recorrerlo con calma disfrutando del paisaje y de los monos campando por todas partes. Algunos más tranquilos se te acercarán pero ojo con tocarlos no vayan a morderte! Los encontrarás en árboles, estatuas, subidos en gente, escondidos entre la maleza o simplemente en el suelo a la espera de una banana.

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– ARROZALES: Los arrozales en Bali están por todos lados pero unos son más bonitos que otros o más extensos o están en zonas más exóticas. Nosotros fuimos en moto por la calle J.Kajeng (perpendicular a la calle principal, al lado del Palacio) y lo recorrimos hasta el final. Se puede ir andando mientras se ven los bares y tiendecitas que hay en la calle. Siguiéndola hasta el final se llega a una subidita que acaba en unos arrozales. Si se sigue el camino hasta el final se llega a estos arrozales que, aunque no son muy espectaculares, son bastante bonitos, sobre todo por la naturaleza que lo rodea. Si se hace todo el trayecto a pie se puede llegar a tardar mucho así que yo lo recomendaría hacer en moto (pero con mucho cuidado ya que los caminos son de tierra y muy estrechos!). Ir en moto te permite descubrir otros caminos que vienen fuera de cualquiera mapa…a perderse en la naturaleza!

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– PURA TAMAN AYUN: Es un pequeño templo situado a 30min. en moto de Ubud y el camino es bastante fácil aparte de increíble ya que se ve mucha vegetación y bonitos paisajes La entrada cuesta 15.000rp y, aunque fuera digan que si, no se necesita sarong para entrar porque que no se puede entrar al templo en sí. Hay un porticado enorme con unas esculturas en el centro bastante curioso. El templo está rodeado por un muro bajo que permite a los no-locales, verlo y admirar su detalle. Se puede pasear por los alrededores pero la visita dura apenas 45 minutos. Se puede comer en unos warung que hay al lado del complejo (saliendo del templo a mano derecha, en una calle peatonal hay varios warungs donde comer como los locales).

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– GOA GAJAH (Cueva del Elefante): Esta curiosa cueva está a apenas a 15 min. en moto de Ubud y el trayecto también merece la pena: locales en la puerta de sus casas, niños uniformados yendo o volviendo del colegio, artesanos en sus talleres o gente paseando. El precio de la entrada son 15.000rp e incluye un sarong que es obligado llevar. En el acceso hay varias tiendas de souvenirs pero por suerte no te atosigan y están algo apartadas. Hay que bajar por unas escaleras en plena naturaleza hasta llegar a la cueva que se diferencia por la curiosa escultura que hay en el acceso. En el interior, pequeños nichos se usan para poner ofrendas y también es posible que se vea a locales rezando. Se puede pasear por los alrededores donde hay unos puestecitos de souvenirs muy curiosos; el complejo se ve en 30-45 minutos.

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(acceso a la cueva)

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(una familia rezando)

– GOA LAWAH (Cueva de los Murciélagos): Esta cueva sí que queda más alejada, exactamente a una hora y media de Ubud en moto, aunque el trayecto merece la pena por el paisaje y los arrozales. Está situado en la costa este de Bali, cerca de Padang Bai, por lo que si se tiene tiempo suficiente también se puede visitar la costa. Para llegar se tiene que pasar por el pueblo de  Klungkung, donde se puede para a comer y dar una vuelta por las calles y el mercado. La entrada a la cueva son 6.000rp+2.000rp por el sarong (si lleváis vuestros, decidlo para que no os lo cobren). OJO! porque avisan de que las chicas que estén con la menstruación no pueden entrar! El complejo es pequeñito pero lo más alucinante (aparte de las puertas de acceso, bien decoradas y con estaturas vestidas con sarongs) es ver a tantos murciélagos. Los agudos chillidos y el olor putrefacto te indican perfectamente dónde está la cueva. Unos altares llenos de ofrendas y cacas de murciélago junto a unos escalones indican que no puedes acercarte más. Con la vista apenas puedes ver lo profunda que es la cueva, que tiene que serlo mucho, entre la cantidad de murciélagos que hay y la oscuridad! Es una panorámica impresionante a la vez que “desagradable”. Luego se puede pasear por el complejo (podéis ver a locales rezando y poniendo ofrendas en todas partes) pero la visita no dura más de 30 minutos.

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(foto no muy agradable, pero para que os hagáis una idea de cómo es)

PURA BESAKIH (Templo Madre): Es el templo más impresionante de Bali pero el que más me decepcionó. Está situado a una hora y media de Ubud y algo perdido (sin GPS es imposible llegar porque no está muy bien explicado y no todo es carretera buena). Tras el largo camino, primero se llega a una especie de control donde hay que pagar la correspondiente entrada. Pagamos lo que nos dijeron (y no muy amablemente) de lo que yo deduje que fueron: 15.000rp + 5.000rp de parking +10.000rp de “a saber qué” (y no era para sarong porque no nos dieron ninguno y yo llevaba el mío). Luego aún hay que subir y, una vez aparcas, vendrá un local pidiéndote la entrada y diciendo que necesitas ir con él si quieres ver el templo: mentira. Ignorad a cualquier persona que os cuente esa historia porque no se puede entrar al templo (ni acompañado por un local). Son falsos guías que, por mucho que te persigan y se pongan de malas, hay que ignorar! Luego viene la historia del sarong: si no llevas uno, te harán comprarlo o pagar para que te lo presten, aunque no estoy segura ni de que lo necesites, ya que no se puede entrar al templo. Nosotros conseguimos “alquilar” uno por 5.000rp. Una vez llegas a la escalinata a pies del templo lo único que puedes hacer es admirarlo de lejos, subir, ver las vistas y lo que llegues a ver del interior y bajar. El complejo es muy bonito y está decorado con flores y demás, pero entre la hora y media de trayecto en moto, los falsos guía, las señoras persiguiéndote y que empezó a llover nos pusimos de mal humor y lo vimos sin ganas. En 30 minutos ya estábamos subidos a la moto rumbo a Ubud y nos esperaba hora y media en moto lloviendo a cántaros y con el GPS que no funcionaba…una aventura para no olvidar!

Por si interesa, entre Pura Besakih y Klungkung (al lado de un puente de metal) hay un mirador-restaurante muy recomendable y con precios asequibles!

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KLUNGKUNG o Samarapura: es un pueblecito típico donde hacer una parada si se va de Ubud a Goa Lawah o a Pura Besakih.

MERCADO: No os podeis ir de Ubud sin echarle un vistazo al mercadillo que hay en la calle principal. Es buen lugar para comprar souvenirs, bolsos, cestos, mochilas, gafas, cosas para la casa o cualquier cosa! Es muy curioso pasearlo. Si vais en moto que sepáis que hay que pagar unas 2.000rp por aparcar (también se puede aparcar gratuito en la calle del al lado!).

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(puesto en el mercado de Ubud)

– También se puede ir hasta el hotel Four Seasons desde donde se tiene unas bonitas vistas del río Ayun mientras se toma algo en la terraza del hotel. Yo lo recomiendo si se tiene tiempo y ganas, pero tampoco es una maravilla. Está a 10 minutos de Ubud y se llega con el GPS.

– Lo que también recomiendo es salirse de la calle principal (Monkey Forrest Rd) y pasear por calles perpendiculares para ver el ambiente local (aunque aún así os encontraré con algún turista!).

– Otra cosa que hay que hacer si o si es darse el famoso masaje Mandi Lulur que consiste en un masaje de cuerpo entero, exfoliación completa y baño en agua de pétalos de rosa…MUY RECOMENDABLE! Nosotros fuimos a Milano Salon (Dirección: Monkey Forest Rd.) y nos costó 160.000rp (10€!) por persona y duró casi 2 horas! Hay muchos sitios donde lo dan pero este tenía un precio super razonable y nos gustó mucho. Te dan unas braguitas allí (a los xicos tb), te masajean piernas, tronco, brazos, luego lo mismo pero con exfoliación y, para finalizar, te metes en una “bañera” con agua caliente y pétalos de rosa…in-cre-í-ble! Te quedas suave suave y muy relajado, casi sin fuerzas! Puro placer! Además, después del baño puedes ducharte tranquilamente antes de vestirte. Ojo si te has quemado por el sol porque a la hora de exfoliar aprietan mucho y duele!

– Como guinda del pastel en Ubud hay que asistir a un baile balinés. Es un verdadero espectáculo ver a mujeres tocando instrumentos sueper raros, a jóvenes bailar al son de la música y a chicos disfrazados haciendo movimientos únicos. Es una habilidad increíble la que tienen los bailarines: mover las manos, cuerpo y ojos como lo hacen. De verdad, es muy recomendable! Hay muchos sitios donde lo hacen y las entradas las venden por la calle. En el CAFÉ LOTUS también lo hacen y parece bastante agradable pero no lo hacen todos los días así que hay que ir y preguntar. Normalmente suelen empezar sobre las 19.30 – 20:00 y dura una hora. La entrada cuesta 75.000 – 80.000rp. Si el lugar del espectáculo está lejos, hay algunos que incluyen un servicio de recogida en el hotel. ** Otro tipo de baile balinés algo diferente es el llamado Kecak Dance, pero habría que preguntar en el hotel dónde se puede ver (en el Templo Uluwatu lo hacen, pero la entrada cuesta 100.000 rp).

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RESTAURANTES RECOMENDADOS: 

NOMAD: Tienen un menú muy variado y a un precio muy asequible (más caro que un warung pero para una vez está muy bien!). Recomiendo comer un variado de tapas y entrantes, sentado en una de las mesas bajas que hay al lado de la entrada. El servicio es muy amable y son muy atentos. Dirección: Jalan Raya Ubud 35, 80571, Ubud. Muy recomendable!

IBU OKA para comer el típico Babi Guling: carne de cerdo, corteza de cerdo, arroz y verduras y cuesta 45.000rp. Merece la pena probarlo! Es mejor ir para comer o cenar muy pronto porque cierran a las 19.00! Dirección: Jl Tegal Sari 2, 80571 Ubud. ( justo al lado del Ubud Palace).

* KUTA_ El tiempo que nos estaba haciendo en Bali era bastante malo, así que decidimos pasar 3 días en Kuta para disfrutar de las playas. Supongo que debido a la temporada en la que fuimos (aún no era verano) las playa no son tan paradisíacas como las pintan pero aún así merece la pena pasarse unos días por esas playas para relajarse. De Ubud a Bali fuimos en un Shuttel bus por 50.000rp (se encargó el hotel de Ubud) y tarda más o menos una hora. Dada la buena experiencia que tuvimos en Ubud, a nuestra llegada a Kuta lo primer que hicimos fue alquilar una moto scooter en el mismo hotel por 50.000rp. Aquí llenar el depósito son 20.000rp. El plan en Kuta es ir de playa en playa, descansar y, si se quiere, visitar algún templo.

No vimos ninguna playa de aguas turquesas y arena blanca tal y como salen en las revistas pero las más famosas son: Norte (Lovina, donde supuestamente se pueden ver delfines); en el Oeste: Legian, Kuta, Seminyak, Canggu (surfear); en el Este: Ahmed, Padang Bai; en el Sur (en la península): Uluwatu Beach, Dreamland Beach, Balangan Beach, Jimbaran Beach, Nusa. La mejor que vimos fue en NUSA, pero la mayoría de esa parte de la costa está privatizada por unos resorts; aún así, hay una pequeña playa pública bastante recomendable! Se tardan unos 50 minutos desde el centro de Kuta. Está muy bien señalizado así que es fácil llegar.

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– Si lo que quieres es hacer SURF, lo mejor es irse a la península del Sur (Kuta) o ir a la playa de Canggu. En ambos sitios puedes alquilar tablas por horas o por día (50.000rp por dos horas) y echar el día descansando en la arena.

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– En la zona de Legian encontraréis  muchísimos bares y discotecas donde la música suena 24 horas al día. Una ciudad de fiesta continua donde también ofrecen Magic Mushrooms y otras drogas, como quien ofrece un cigarrillo! El ambiente en Legian está asegurado!

Templo Uluwatu: Se tarda más o menos una hora y media en llegar y la entrada cuesta 20.000rp + 2.000 parking de moto. Lo mejor es ir sobre las 17:30 para ver atardecer y jugar con los monos que revolotean por el complejo. El templo en sí sólo se puede ver de lejos, pero asombra que está al borde de un altísimo acantilado! A las 19.00 hay un baile balinés Kecak Dance y dura aprox. una hora. Merece la pena verlo aunque, como he dicho,  también se pueden encontrar estos bailes en Ubud o Kuta.

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– Pura Tanah Lot: Es un templo muy famoso y bastante espectacular que está a la orilla del mar. Nosotros al final no pudimos ir pero dicen que es increíble. El impedimento es que hay que ir cuando la marea está baja, porque el templo está en una pequeña península y si la marea está alta no se puede pasar. Recomiendan ir al atardecer, pero lo malo es que hay mucha mucha gente. 

Y el viaje se da por terminado! Espero que os haya gustado viajar conmigo! Más fotos de Jogjakarta, Gili T, y Bali.

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excursión de fin de semana a Praga

__PREPARATIVOS__

 *MONEDA: La moneda en la República Checa es la CORONA (CZK) y el cambio estaba en: 1CZK = 0.043 €  ;  1€ = 24,8 CZK. Los precios en general son bajos así que Praga puede considerarse una ciudad bastante barata. Para que os hagáis una idea: una cerveza de medio litro cuesta entre 25-40CZK (poco más de 1€). Además hay que añadir que la calidad de la cerveza es excelente y muchas las hacen los propios restaurantes de Praga…casera, casera! Comer por la calle algo rápido puede salir por 10-50CZK, o sea que por más o menos 3€ podéis matar el hambre mientras visitas la ciudad. Sentarse en un restaurante ya sale por 10€ (primer plato, bebida y postre). Por la calle hay casas de cambio y cajeros automáticos (ATM) en toda la ciudad (si se tiene Smartphone, yo recomiendo descargarse la aplicación “xe currency” para hacer las conversiones).

 *IDIOMA: La lengua oficial es el checo y todos los carteles están escritos en este idioma por lo que, a no ser que se sepa un poco de alguna lengua eslava, resultará complicado enternder algo. Pero no os preocupéis, gracias al turismo la mayoría de Restaurantes / Hoteles de Praga hablan inglés.

__CÓMO LLEGAMOS__  

Nosotros fuimos en coche compartido (tipo blabla car) desde Viena y el trayecto duró unas 3 horas. Aún así, se puede llegar de varias maneras:

Avión: El Aeropuerto Internacional de Praga (Ruzine, PRG) se encuentra a sólo 15km al oeste de la ciudad. Las compañías de bajo coste que vuelan a la capital checa son: Vueling (desde Barcelona) o Wizzair (desde Madrid). Para llegar a la ciudad desde el aeropuerto hay varias opciones:

      – Bus 119: En 20 minutos te deja en Dejvická (desde ahí sale la línea de metro A). El precio del billete es de 26CZK (menos de 1€)

      – Bus 100: Este bus te deja en Zlicín (trayecto de 15 min y mismo precio) desde donde se puede coger el metro línea B.

      – Bus Airport Express: Tarda 35 min y te deja en la estación de Holesovice (donde se puede coger la línea C). El precio es de 50CZK

      – Taxi: Si se va en grupo o no apetece usar el bus, el taxi ronda los 30-40€.

Tren: La mejor conexión en tren para llegar a Praga es desde Viena, Budapest o Bratislava.

Bus: Nosotros barajamos también esta opción. La compañía de buses “Eurolines” hace trayectos a Praga desde muchas ciudades europeas!

__ALOJAMIENTO__  

Nos alojamos en un hostal que encontramos a través de la web hostelsclub.com:

HOSTAL APARTAHOTEL NA BELIDLE (hotel ***) 19€ p.p/noche. Dirección: Na Belidle 27, Praha 5 (tlf.+420 775 712 882). Reservamos una habitación con cama de matrimonio, baño propio, mini cocina y TV. Está situado en la parada de metro B (amarilla) Andêl ; Tiene muchas paradas de tram cerca y también hay un Centro Comercial donde puedes encontrar de todo. También puedes encontrar Bares, Restaurantes, tiendas etc…muy buena localización y servicio!

Sin embargo, como en el viaje a Skopje, se puede probar suerte buscando un piso a traves de la web airbnb!

 __TRANSPORTE LOCAL__ 

Existen varios medios de transporte por la ciudad pero lo más cómodo es el metro. Ojo porque los billetes sólo se pueden comprar en las estaciones de metro, en estancos o en tiendecitas de periódicos así que, si queréis coger el tranvía, tenéis que compara el billete antes (no lo venden dentro!). El billete hay que validarlo al entrar al metro o al subir al tram/bus así que se puede tener varios billetes e ir validándolo.

– Metro: Sólo tiene tres líneas pero conectan las zonas principales de la ciudad. Los tickets de metro van por tiempo o por número de paradas; el precio por un billete metro 30min son 24CZK. Para mí es el transporte más cómodo y económico, aunque gran parte de la ciudad se puede recorrer a pie.

– Tranvía: Es otro modo de transporte muy utilizado y el precio es similar al del metro.

– Bus: El bus es más recomendado para ir a visitar pueblos cercanos, no tanto como transporte urbano.

– Taxi: Es bastante caro para los precios estándar de la ciudad, así que recomendaría no usarlo a no ser que se necesite de verdad.

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__GASTRONOMÍA__

Como en todos los viajes que hago, recomiendo probar la comida típica. En este caso algunos de los platos que puedes encontrar son:

 Kulajda: Sopa cremosa preparada a base de puré de patatas, setas y leche agria.

Bramborak: Tortilla frita de masa de patata.

Knedlíky: Bolas de harina hechas a base de patatas o pan rallado que pueden ir rellenas de carne picada. Parecidas a los “knodel” alemanes

Chlebicky: Pequeños canapés de diferentes ingredientes.

Utopenec: Salchichas maceradas con pimiento y cebolla frita.

Bramborák: Tortillas fritas hechas a base de patatas, huevos, harina, cebolla y otros ingredientes.

Šopský salát: Ensalada de tomate, pepino, cebolla, pimiento y queso blanco.

Tlačenka: Cabeza de jabalí con cebolla y pan.

Pražská šunka: Jamón de Praga.

Chocroute: Col fermentada (Chucrut).

Kolache: Pastel relleno de compota de frutas.

Vánočka: Pan tradicional similar al brioche que se prepara en Navidad.

Goulash: Plato especiado (tipo guiso de carne) preparado a base de carne vacuna, cebollas, pimiento y pimentón. Típico aunque es de origen Húngaro!

Slivovice: Bebida alcohólica de zumo de ciruela.

Palačinky: Crêpe que se rellena de helado, fruta asada o mermelada (vamos, un crepe de toda la vida!)

Trdelnik = dulce (rulo) que también se come en Rumanía. Buenisisisisisisimo!

– Como he dicho, comer en la calle en Praga es muy barato. Lo más típico son las salchichas (que se pueden encontrar de todo tipo) o las hamburguesas.

– La cerveza comercial más conocida es la Pilsner Urquell, pero una de las cosas que hacen especial a Praga es que muchos locales fabrican su propia cerveza, por lo que la variedad y calidad están aseguradas. Yo recomiendo probarlas todas!

RESTAURANTES:

– Novomestsky Pivovar (Vodičkova 20, 110 00 Praga 1.): Restaurante y cervecería. Si tenéis suerte además de comer perfectamente podréis ver como se hace la cerveza.

U Svobodnych Zednáru (Tynská 10, Praha 1.): Restaurante local, con comida típica y variada donde puedes comer por 10€ por persona. Está en el centro por lo que viene muy bien para tomarse un descanso mientras se visita la ciudad! Es un restaurante muy recomendable!

El Barrio de Ángel: Restaurante argentino con comida muy muy buena por 10-15€ por persona. También muy recomendable!

– Pivovarsky Dum (Lípová 15, 120 00 Praga 2.): Este local destaca especialmente por la calidad de su cerveza de fabricación propia.

* No recomendamos el restaurante U Fleku que, aunque es muy conocido en Praga, la relación calidad/precio no es muy buena (para mí, una “turistada”).

 __CONSEJOS__

– Debajo del reloj puedes encontrar a varias personas con llamativos paraguas (aunque no llueva) que son GUÍAS TURÍSTICOS. Unos son gratuitos (pagas la voluntad) y otros tienen precio fijado. Nosotros hicimos un tour con Pablo, que trabaja para la Agencia “Tours en Praga” (se puede encontrar en Facebook). Nos enseñó todo el centro de Praga contándonos la historia a cada paso que dábamos y resolviéndonos cualquier duda. Un guía totalmente recomendable!

__QUÉ HACER/VISITAR__

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Praga se divide por zonas o barrios y en cada uno podemos visitar cosas diferentes. Vamos a hacer un pequeño recorrido por todos ellos comentando lo más importante e incluyendo cosas que también son interesantes.

* STARE MESTO o ciudad vieja: Lo más bonito es llegar a la ciudad vieja cruzando el Puente de Carlos IV, que comunica la zona vieja con la zona de Mala Strana y donde en sus más de 500 metros podemos ver unas 30 estatuas. Stare Mesto es el centro histórico de la ciudad y la zona donde más ambiente podemos encontrar. Aquí podemos visitar la Plaza Principal, donde nos encontramos con el Ayuntamiento, su Torre y el famoso Reloj Astronómico. Lo mejor es subir a la Torre, rodearla y disfrutar de sus magníficas vistas. Si llegáis a una hora “en punto”, veréis como un señor toca una trompeta y cómo los muñecos del reloj salen y empiezan a bailar al son de la música. Desde arriba veréis a cientos de curiosos mirando el reloj embobados. Sino queréis subir, se puede ver el baile de los muñecos desde abajo, donde se encuentra el reloj y tropecientas personas. _DSC_0813

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Yendo por la calle Celetná se llega a Torre de la Pólvora: la torre gótica (ennegrecida) más famosa de la ciudad, construida en el siglo XI y una de las 13 entradas que tenía la ciudad vieja. Al otro lado de la Torre vemos la Casa Municipal, de estilo art nouveau. Luego, si vamos por la calle Mostecká, cruzamos el Puente y cogiendo la calle Karlova llegamos a la plaza de la ciudad vieja. Aparte podemos visitar:  Clementinum (antiguo colegio jesuita), la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y la Iglesia de San Nicolás (iglesia protestante, no confundir con la de Malá Strana).

 *MALÁ STRANA o ciudad pequeña: En esta zona de la ciudad encontraremos la mayor parte de los palacios y casas históricas de Praga. Es uno de los distritos más antiguos e históricos. La guerra dejó intacta esta zona de la ciudad por lo que el estado de conservación es impresionante. Se puede pasear por la Plaza o Malostranské námestí (corazón de este barrio), la Iglesia de San Nicolás (Iglesia jesuita en estilo barroco; se puede subir a la torre donde hay unas bonitas vistas), la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria (en el interior encontramos la famosa estatura del Niño Jesús de Praga), el Jardín Vrtba, la Isla Kampa, el Monte Petrin (mirador más famoso de la ciudad. Subir en teleférico cuesta 55CZK (estudiante) / 105CZK (adulto), más 55CZK si se quiere subir en ascensor (aunque también se puede subir por unas escaleras!) y por último el Muro de John Lennon (situado en la plaza del Gran Priorato) y el Parque Vojan. Merece la pena pasear las calles: Nerudova, Janský vršek y Tržište, las más interesantes de la zona.

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*HRADCANY o Barrio del Castillo: para llegar lo mejor es coger el tranvía 22 o 91 y bajarse en la parada Pražský hrad o subir a pie por la escalera Zámecké schody. Una vez allí hay que ir a las taquillas para comprar el ticket. Recomiendo comprar la entrada completa ya que este recinto incluye muchos otros edificios de interés como: la Catedral de San Vito (de estilo gótico), el Convento de San Jorge y el Callejón del Oro entre otros. El Callejón de Oro es una calle estrecha, donde ha puertas muy curiosas con tiendecitas y mercaditos. También podemos encontrar la casa donde vivió Franz Kafka, curiosa. Una vez hayamos visitado todo, podemos salir por la zona oeste del castillo (salida por la Puerta de Matías, donde igual os piden el ticket). De ahí bajaremos hasta la Plaza de Malá Strana bordeando la fortaleza. También se puede ver El Loreto (uno de los lugares de peregrinación más importantes de la República Checa). Dentro podemos encontrar una réplica de la casa de la Virgen María, el Monasterio De Strahov (monasterio donde aparte podemos encontrar una biblioteca y una pinacoteca) y el Palacio de Sternberg (acoge la colección de arte europeo de la Galería Nacional).

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*NOVÉ MESTO o La Ciudad Nueva: Fundada por Carlos IV a mediados del siglo XIV es uno de los barrios residenciales más importantes de Praga y el barrio más extenso. Fue planificada alrededor de tres grandes mercados (el de heno, el de ganado y el de caballos). El corazón de este barrio es la Plaza de Wenceslao (centro de la ciudad nueva que fue un lugar clave en la caída del comunismo), el Museo Nacional (alberga el museo más importante de la ciudad), la Ópera Estatal, el Teatro Nacional, el  Museo del Comunismo, el Museo Mucha (está en el Palacio Kaunicky), el Hotel Europa y La Casa Danzante (a orillas del río Moldava, curiosa edificación que asemeja a una pareja de bailarines) o también llamada  “Fred and Ginger”, del arquitecto Frank Gehry.

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*JOSEFOVo Barrio Judío: nace en la Edad Media como resultado de la unión de las dos comunidades judías que había en Praga. Se puede llegar en tranvía y metro, parada: Staromestská. Para visitar las Seis Sigagogas (Alta, Española, Klausen, Maisel, Pinkas y Vieja-Nueva) no existe un orden completo, por lo que si en una hay cola podéis ir a otra y volver a ésta más tarde. La Sinagoga Pinkas y la Española están en la calle Siroká; las otras están en la calle Maiselova. Luego podéis visitar el Antiguo Cementerio Judío, al lado de la Sinagoga Pinkas (donde cerca podéis encontrar una parada de metro). En este barrio también podéis visitar el Ayuntamiento del Barrio judío y el Monasterio de Santa Inés.

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Otro barrio de la ciudad aunque menos conocido es VYSEHRAD: una de las ciudades originarias de Praga; su nombre en castellano significa “castillo en las alturas”. Aquí podemos visitar: la Fortaleza, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, el Parque de Vysehrad y el Cementerio de Vysehrad.

_A LAS AFUERAS DE PRAGA_

Si os da tiempo es muy recomendable ir al CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE TEREZÍN (los guías turísticos gratuitos que comentaba al principio también hacen excursiones hasta allí).

 

 

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visita Viena en 3-4 días

Tras vivir durante dos años en Viena he decidido escribir un post con un resumen turístico/curioso de la ciudad. Mi opinión es bastante subjetiva ya que la capital austriaca me enamoró desde el primer mes! No voy a contar lo que pone en las guías (que para eso están) sino que os voy a sugerir unas rutas para aprovechar al máximo el tiempo en Viena. Además, os daré unos consejillos y os contaré cómo funcionan las cosas en Austria. Si tenéis alguna duda o sugerencia, comentad! Espero que disfrutéis de esta increíble ciudad tanto como yo!

__PREPARATIVOS__

*EQUIPAJE: Depende de la época en la que se vaya: en verano hay llevar ropa cómoda veraniega (aunque no lo parezca, en determinados días puede hacer un calor insoportable y Viena se visita mejor a pie); en invierno: abrigarse bien porque las temperaturas pueden bajar hasta los -10ºC! Unas buenas botas para la nieve, un buen abrigo largo y con capucha, gorro, bufanda y guantes son primordiales! Lo mejor es ir vestido a capas, ya que en el metro y en los restaurantes/tiendas hace calor.

*IDIOMA: En Austria se habla austriaco ( se puede decir que se habla alemán, pero algún austriaco se puede molestar; y es que el austriaco es como el alemán pero con algunas palabras y expresiones diferentes). El acento es un poco diferente al que se habla en el norte de Alemania (hochdeutsch) y más parecido al que se habla en Baviera (bayerisch). En Austria también se hablan dialectos, pero en la capital normalmente hablan un alemán bastante comprensible. Como anécdota contaré que hay un souvenir bastante singular que dice: ” No hay canguros en Austria” debido a que hay gente (incluido el ex-presidente de EEUU, George Bush) que confunde Austria con Australia!

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*SEGURIDAD: A pesar de poder encontrarse a vagabundos y borrachos por la calle (muchos por la zona de Westbahnhof y suburbios) Viena es un ciudad muy segura. Si un borracho o “loco” se te acerca y habla, ignórale! nunca hacen nada…

__CÓMO LLEGAMOS__

El aeropuerto de Viena (Wien Schwechat) es muy grande y está muy bien conectado con el resto de Europa. Se encuentra situado a 18 km del sur de Viena y hay varios modos de llegar al centro de la ciudad:

CAT (City Airport Train): Te lleva del aeropuerto a la estación Landstrasse – Wien Mitte (línea de metro naranja U3 y verde U4) en 16 minutos y sin paradas. Pasa cada 30 min. Precio: 11€ por un trayecto; 17€ i/v (el billete se compra en las maquinitas de CAT que hay en el aeropuerto o en la estación). También se puede comprar un billete CAT+Metro de Viena.  www.cityairporttrain.com

S-BAHN (Schnellbahn) de la empresa Wiener Linien: Es como un tren de cercanías que conecta el aeropuerto con varios puntos de Viena. Desde el Aeropuerto va a Landstrasse – Wien Mitte (línea de metro naranja U3 y verde U4) en 30 minutos. Estas líneas de metro te llevan al centro de la ciudad en 10 minutos. Precio: 4€ (incluye el metro siguiente hasta el centro de la ciudad); si se tiene el billete diario/semanal/mensual sólo cuesta 2€. www.wienerlinien.at

BUS (Vienna Airport Lines): El trayecto dura 20 min y el bus hace diferentes paradas en varios puntos de Viena. Este autobús circula 24horas. Precio: 8euros. www.viennaairport.com

TAXI: El trayecto del Aeropuerto al centro de la ciudad cuesta unos 35€ y tarda unos 30 minutos.

__ALOJAMIENTO__

En Viena se pueden encontrar desde Hoteles de Lujo, hasta Hoteles normales, Hostales, Pensiones e incluso Coachsurfing. No puedo hacer grandes recomendaciones ya que nunca me he alojado en ninguno, pero de “oídas” apostaría por:

A&O Hostels and Hotels: Es una cadena de hoteles/hostales muy buena y económica!

Wombat’s: Otra cadena de hostales bastante recomendable. Precios asequibles y backpackers por doquier! Buena opción para conocer gente!

Austria Trend Hotel Anatol: Hotel normalito, económico y a dos minutos de la calle Mariahilferstrasse, en el centro. Muy recomendable!

NH Hoteles: Cadena española que tiene varios hoteles en distintas zonas de Viena. Eso sí, el precio no es muy económico…

*Quien se lo pueda permitir, puede optar por alojarse en el Hotel Sacher, lo más lujoso de Viena!

__TRANSPORTE LOCAL__

Por Viena te puedes mover en metro (UBahn – Sbahn), tranvía (Tram), Bus o a pie. La empresa de transportes en Viena es Wiener Linienwww.wienerlinien.at) y tienen centro de información en la estación de tren Westbahnhof y en Erdberg (allí hay mapas de metro muy completos). Los tickets se compran en unas máquinas (generalmente rojas) que podeis encontrar en cada estación de metro. Se puede seleccionar el idioma y es bastante sencillo de manejar. Precios (aunque recomiendo mirarlos en la web por si hayan podido variar):

Billete sencillo: 2,20€

Billete 24/48/72 horas: 7,60€ , 13,30€, 16,60€

Billete semanal (Lunes-Domingo): 16,20€

Billete mensual: 48,20€

**OJO** El billete se tiene que validar antes de subir al metro, en el bus o en el tram! hay unas maquinitas (generalmente azules o amarillas) donde validarlo. Los tickets de 24/48/72 horas sólo se validan UNA VEZ y valen desde el momento/hora en el que se valida!!! Van por HORA, no por DÍA! Los billetes semanales sólo valen de Lunes a Domingo (aunque lo compres un Miércoles, sólo vale hasta el Domingo), pero muchas veces compensa comprarlo. Hay gente que revende sus billetes semanales o mensuales porque ya no los va a usar…aunque esto no creo que sea del todo legal.

En el metro de Viena no hay barreras, pero sí hay revisores vestidos de paisano o controles “barrera” en estaciones de metro. La multa por no llevar billete (o q no esté validado!) es de 100€ y los austriacos se lo toman muy en serio! Si el servicio de transportes austriaco funciona tan bien, es porque la gente paga religiosamente y no van de “pillos“…así que sigamos el ejemplo!

(Plano de metro oficial de la Wiener Linien)

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(Plano del metro en el centro de la ciudad)

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 (Detalle de metro de Viena, Ubahn)

__PRECIOS__

Dicen que Viena es una ciudad cara pero la verdad es que yo no lo viví así. Es más caro que algunas ciudades de España (por ejemplo, Valencia) pero también más barata que otras (Madrid, por ejemplo). Para que os hagáis una idea:

– ALQUILER: Depende de la zona, de lo grande que sea y de los gastos pero compartir habitación en un piso ronda entre los 300-350€. Un piso entero de tamaño pequeño: 850-1.200€.

-COMER: Depende de a qué restaurante vayas pero hay menús por 8-10€ y platos por 6-10€. Lo más “caro” es la bebida: coca-cola 2,6€; cerveza 2,8€, Café 2,8€ …El truco cuando se vaya a comer: pedir agua del grifo, que es gratis y no está mal visto! También hay muchos sitios de “comida rápida” tipo pizza, noodles (tallarines o arroz con verdura o pollo), kebabs, sushi etc…esta opción siempre sale más barata.

– SUPERMERCADO: Hacer una compra en Viena no es más caro ni más barato que hacerla en España. Los super más conocidos son: Merkur, Höfer (Aldi), Lidl, Penny, Billa…

– FIESTA: Salir por Viena sale caro si vas a discoteca (la entrada ronda los 10-15€) pero en muchos bares la entrada es gratis y la cerveza cuesta 3,5€, copas a 5-7€.

__GASTRONOMÍA__

– SCHNITZEL: Es lo más famoso de Austria y de Baviera (sur de Alemania) y es simplemente un filete de carne empanado (de toda la vida) pero buenisisisimo! El típico es el Wiener Schnitzel, aunque en cada restaurante lo hacen de una manera diferente. Yo os recomiendo el del restaurante “Plachutta”, está spectacular! Normalmente es enorme así que la gente lo suele compartir y pedir otro plato o entrante. Viene acompañado con “Karttofelnsalat” (ensalada de patata hervida, lo típico) o con patatas fritas (Pommes).

– KÄSESPÄTZEL O KNOCKERLN: Pasta (tipo mini macarrón) hecho a base de patata, harina y huevo. Los hay de varios tipos: huevo, espinacas o queso. Riquísimos!

– TAFELSPITZ: Este plato consiste en una olla con una sopa con carne y con verduras donde te lo sirven todo junto y luego tú te tomas la sopa y la carne por separado. Ojo, es contundente! Así que lo mejor es compartirlo. El de “Plachutta” es muy bueno!

– WÜRSTL: Las salchichas típicas alemanas! Yo siempre recomiendo comerlas por la calle…es lo típico! Te lo pueden servir en hot dog o cortado y con un Semmel (un paneclillo pequeño). Tipos: Frankfurter (la frankfurt de toda la vida), Bratwurst, Käsekreiner (lleva queso por dentro, es mi favorita!)…

– NOODLES: Son tallarines típicos para comer por la calle. Dependiedo del sitio se pueden pedir con verduras, pollo rebozado, pato, pollo hervido, salchicha…También se puede pedir la carne pero con arroz, en vez de tallarines! Os recomiendo un sitio que se llama “Happy Noodles” que está en la plaza de SCHWEDENPLATZ (línea U1, U4 o andando desde Stephansplatz, U3).

– SELCHFLEISCH: Carne ahumada

– RINDSUPPE: Sopa de carne de ternera

– LEBERKÄSE: Es una carne parecida a las salchichas pero más grande y con queso por dentro.

– FRITTATEN SUPPE: Sopa de verduras con tiras de crepe

– PALATSCHINKEN: Crepes (dulces o salados) de toda la vida

– GOULASCH: Guiso de carne, de origen húngaro. Viene servido con Semmel (panecillo) o Knödel.

– GANSL: Ganso, riquísimo!

– KNÖDEL: Bolas a base de harina + pan rallado + huevo, rellenas de carne (o de mermelada si es como postre).

DSC_0281(Wiener Schnitzel)

– SACHERTORTE (la famosa Tarta Sacher): Tarta de chocolate con una capa en medio de mermelada y servida con nata montada…para chuparse los dedos!

– APFELSTRUDEL: pastel de manzana, riquisisisisimo!

– TOPFENSTRUDEL/TOPFENTORTE: Tarta de requesón, muy buena!

– KRAPFEN: Bollo (tipo donut pero sin agujero) relleno de mermelada, ideal para picar a media tarde!

– KAISERSCHMARREN: Tortita (pancake) troceado y servido con compota de manzana/arándanos y azúcar glasè. Por probar que no quede!

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(Tarta Sacher del Hotel Sacher)

– ALMDUDLER: Bebida fría de hiervas

– OTTAKRINGER: Cerveza fabricada en Viena

– HUGO: Vino blanco + agua con gas + un poco de sirope de una flor llamada saúco (Holunder) y menta…está muy rico y es muy típico!

– ZITRONENSAFT, APFELSAFT, ORANGENSAFT…: Todo tipo de zumos, que suelen ser zumos concentrados + agua (natural o con gas). Si es con gas se llama “schorle

– SPRITZER: vino blanco y agua con gas

– SPRITZER APEROL: vino blanco + bitter kas (amargo) + agua con gas

– CAFÉS: Parece un tema fácil pero no lo es! Aquí van los tipo café:  Café vienés (en cada sitio lo hacen de una manera, pero generalmente es un café con leche con nata por encima), Melange (café con leche pero con un poco de leche espumada por encima), Cappucchino (como el Melange pero con cacao espolvoreado por encima), Espresso (un café solo español, un espresso de toda la vida),  Doppel Espresso (espresso doble), Brauner (es el cortado español: un espresso con un poco de leche), Großer Brauner (doble espresso con un poco de leche), Cafe Latte (café con muuuucha leche). Los cafés suelen estar buenos pero son bastante caros comparado con España! Ah, y es todo un detalle que en la mayoría de sitios te sirven el café acompañado con un vaso de agua y/o galleta, sin que lo tengas que pedir!

PEDIR LA CUENTA / DEJAR PROPINA: Esto es toda una hazaña: para pedir la cuenta puedes hacer el gesto de pagar de toda la vida, o decir “Bezahlen bitte”. Y ahora viene lo bueno: cuando pides la cuenta te preguntan si se quiere pagar junto o por separado (cada persona paga lo suyo) y la propina se les da a los camareros a la hora de pagar ( te dicen lo que tienes que pagar y tú redondeas al alza el precio de lo consumido, y esa es la propina). Los camareros austriacos no son muy conocidos por su amabilidad, así que la cantidad de propina depende del trato y del servicio en general.

** RESTAURANTES:

– PLACHUTTA_ Walfischgasse 5-7, 1010 Wien,   Tlf: 0043 151 222 51  ,   http://www.plachutta.at: comida típica vienesa y el mejor Schnitzel que he probado en Viena. No es barato, pero tampoco es mega caro. Relación calidad-precio muy buena. Hay varios por Viena pero yo siempre he ido al PLACHUTTA GASTHAUS ZUR OPER, que está al ladito de la ópera. Imprescindible pedir: Wiener Schnitzel, Tafelspitz, Schulderscheizl y de postre: Kaiserschmarrn o Mohr im Hemd. Recomiendo pasarse o llamar para reservar mesa! Ah, y tienen terraza!

– FISCHERBRÄU_Billrothstraße 17, 1190 Wien, Tlf: 0043 136 959 49   ,   http://www.fischerbraeu.atUn poco más económico que Plachutta y también con comida típica vienesa. Tienen una terracita agradable pero OJO que abre a las 16.00! Ideal para cenar pronto, tipo 19:30 en la terraza (si es verano)!

– SCHWEIZERHAUS_  Prater 116, 1020 Wien   ,   Tlf: 0043 172 801 5213   ,   http://www.schweizerhaus.at: Es un mega restaurante en Prater (dentro de la feria) con un jardín gigantesco y mesas de madera alargadas (donde es típico compartirla con desconocidos!). Aquí lo típico es beber cerveza de medio litro (normalmente Ottakringer, pero tienen muchas más) y comer codillo (veréis la foto y que todo el mundo lo pide) con la típica Kartoffelsalat (ensalada de patata). Aparte de eso tienen una carta bastante amplia!

– FIGLMÜLLER_ Wollzeile 5, 1010 Wien   ,   Tlf: 0043 151 261 77   ,   http://www.figlmueller.at: Es un restaurante más turístico (está al lado de la Catedral, por Stephansplatz) donde lo típico es comer Wiener Schnitzel (aunque también tienen otros platos muy buenos). Hay que ir con tiempo porque siempre hay cola, y no sé si admiten reservas.

**CAFÈS:

– CAFÉ CENTRAL _Herrengasse 14, 1010:  es un café monísimo, super antiguo, con pianista y camareros de toda la vida. Es un poco caro pero es muy curioso al menos ir a visitarlo!

– CAFÉ HAWELKA_Dorotheergasse 6  1010: otro café típico, antigüo y con mesas redondas pequeñas. En invierno es genial y siempre está lleno. Es curioso cómo está decorado! Está situado en una perpendicular a Graben, cerca de la catedral

– CAFÉ AIDA: es una franquicia que hay por todo Viena (en cada esquina hay un Aida). Es típico pero tampoco algo especial. Bien de precio, con variedad y menús de desayuno (aunque no tienen mucho de salado). Si no queréis tomar la tarta Sacher en el Hotel Sacher, podéis tomarla en este café, que está buena y bien de precio! Hay uno en plena Mariahilferstrasse 101, otro al lado de la catedral, otro enfrente de la Ópera…

HOTEL SACHER: Famoso por su tarta y convertido en Hotel de Lujo, tiene una tienda, un bar y un restaurante donde compar souvenirs, comer o tomarte una tarta + café. En la tienda (mirando el hotel de frente, en la esquina de la derecha) se pueden comprar tartas (de tres tamaños diferentes) y varios dulces, todos bien empaquetados y listos para llevar; en el café puedes tomarte la tarta sacher (Sachertorte) o tarta de  manzana (apfelstrudel) con un café, por un precio un poco más alto que en cualquier café, pero con un ambiente antiguo y acogedor.

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 (Café Hawelka)

__CURIOSIDADES__

– BARRIOS: Viena está dividida por barrios o distritos (del 1 al 23) aunque el orden tiene un sentido medio. El distrito 1 es el pleno centro (casco antiguo) y se distingue bien en el mapa ya que está rodeado por el cinturón o anillo (Gürtel o Ring). En el portal de cada calle está escrito el nombre de la calle y el número del portal, y en cada esquina de la calle está el nombre de la calle y un número delante (que es el distrito). Además, los códigos postales incluyen el distrito, y son justo los dos números que están en medio: 1010 (distrito 1), 1160 (distrito 16)…

– La mayoría de baños públicos son de pago (0,5€) y en algunos (púbicos o en restaurantes) hay un platillo para dejar “la voluntad”.

__QUÉ HACER/VISITAR__

La ruta depende de dónde os alojéis, el plan, las ganas y la hora…pero algunas rutas posibles son:

*RUTA 1Catedral y Ring

Lo mejor es empezar por el centro histórico para visitar la Catedral (Stephansdom)  y de ahí empezar esta ruta. La parada de metro de la catedral es la U3 (naranja): Stephansplatz . A la Catedral se puede entrar siempre (sólo a los laterales, no a la nave principal…y si hay misa, ni a los laterales!sólo a la parte de atrás…por lo que es recomendable no ir en horario de misa). Sea cómo sea, me parece una Catedral espectacular. Se puede subir a la torre pero la verdad es que no lo recomiendo mucho. Tras darle una vuelta por dentro, ver las vidrieras, las columnas, el altar y el órgano, salid y rodeadla por fuera. Mirad el tejado, muy similar al del Mercado de Barcelona. Fuera veréis los “fiaker” que son carros de caballos que usan para visitar Viena. Una turistada total (desde mi punto de vista) por la que te clavan una pasta.

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(Una de las torres de la Catedral, Stephansdom, y la cubierta con tejas de colores)

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(Encuentra esta figura dentro de la Catedral y habrás dado con el arquitecto)

Mirando la Catedral de frente desde la entrada ppal, a mano derecha-detrás veréis un edificio de cristal que hace esquina (se llama HAAS HAUS y tiene un Zara en la planta baja), bordeadlo y coger esa calle grande: GRABEN. Recorredla hasta el final. En el camino encontraréis muuuchas tiendas, una columna enorme con detalles dorados (columna de la peste) y cerca veréis unos postes verdes q pone WC DAMEN, WC HERREN que son unos baños públicos bastante famosos (del arquitecto Adolf Loos) y q son bastante curiosos (podéis bajar a verlos). Cuando lleguéis al edificio del final de la calle, girad a la izquierda por KOHLMARKT y recorredla también. Tiendas de lujo, tiendas de souvenirs, pastelerías, restaurantes…Y casi al final, a mano derecha, veréis una tienda que se llama “Demel”: es una pastelería famosa dnde en el escaparate siempre tienen figuras enormes y espectaculares hechas de azúcar! Podéis entrar y ojear lo que venden o comprar algo para probar. También tienen un pequeño café donde tomarse algo. Siguiendo por esa calle,  l final llegaréis a Michaelplatz, con unas ruinas en medio y delante veréis la entrada al HOFBURG (al complejo entero). A mano izquierda veréis la Escuela de Equitación Española (“Spanische Hofreitschule”) y a mano derecha el Museo de Sisí. Entrad y atravesad el Hofburg. Pasaréis por una placita dnde se presenta el ejército/militares cuando vienen presidentes, diplomáticos y demás. Si seguís recto llegáis a la plaza Heldenplatz y a mano derecha el Hofburg. Ahí está ahora la Biblioteca Nacional (una biblioteca llena de libros antiguos que me recordó a la de la película de La Bella y La Bestia…espectacular. Eso sí, a 7€ la entrada) y el Museo del Papiro. Justo enfrente de la entrada al Hofburg hay un parque enorme que merece la pena pasear, y a lo lejos podéis ver el Ayuntamiento (Rathaus).

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(Baños públicos en plena calle Graben)

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(Vista del Hofbug de frente con un fiaker)

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(Kaiser Francisco José I)

Por dónde veníais (dejando el Hofburg a mano izquiera) seguís recto, cruzáis la calle (Ring) y llegáis a la Maria-Theresien Platz, con la estatua de Maria Teresa (madre de Fco José, marido de Sisi) en medio de la plaza. Veréis dos edificios gigiantes y simétricos, uno enfrentado al otro: son el Museo de Historia Natural (a la derecha) y el Museo de Historia del Arte (a la izquierda). Ambos museos son muy interesantes pero se necesita mínimo una mañana o una tarde para visitar cada uno. Si seguís recto os encontraréis con el barrio de los museos o Museums Quartier (uno de mis sitios favoritos de Viena)entrad a la plaza y veréis los 3 museos (Leopold, Kunsthalle y MUMOK). Podéis pasear todo el complejo o entrar en alguno de los museos (tienen exposiciones muy interesantes). Es un complejo que siempre tiene mucho ambiente: en invierno montan un mercadillo de navidad y en verano ponen bancos enormes para que la gente se siente a leer, a charlar o a tomar el sol.  Salíd de nuevo por donde habéis entrado y girais a la izquierda. Veréis el Volkstheater que hace chaflán, con un tejado verde bastante reconocible. Cruzáis de nuevo la calle (hay que ir por la calle que enfrenta a Volkstheater) y dejáis a mano derecha el Museo de Historia Natural y (viendo el mapa), volveis al Ring, sin cruzarlo. Paseáis por la acera de la izquierda y veréis el Parlamento (en mi opinión: brutal), seguís andando por el Ring y veréis el Ayuntamiento (Rathaus) a mano izquierda (brutal x 2) y el Burgtheater a mano derecha. Seguis andando por el Ring y llegaréis a la Universidad de Viena (parte de la Uni Wien, la universidad literaria ) y ,un poco más adelante ,veréis a mano izquierda la Iglesia Votiva (Votivkirche, espectacular x 3) que seguramente esté aún con andamios o en reforma y que tiene con un parque enorme delante (en verano se llena de gente tomando el sol en tumbonas que ponen).

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(Uno de los museos simétricos, en Maria-Theresien Platz)

(Entrada a Museums Quartier)

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 (mumok: museum moderner kunst o museo de arte moderno)

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 (Fachada del Volkstheater con el símbolo típico de Museums Quartier)

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(Fachada del Parlamento)

 (Espectacular fachada del Ayuntamiento de Viena o Rathaus)

(Burgtheater)

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(Impresionante Iglesia Votiva o Votivkirche)

Podéis volver a la catedral callejeando y viendo la Iglesia de San Pedro (Peterskirche), el Museo Judío (Jüdisches Museum), el Monumento de la Sinagoga. Recomiendo ir siempre mapa en mano porque el casco antiguo es un enredo de calles donde ninguna es paralela y es fácil perderse.

*RUTA 2_Schönbrunn, Naschmarkt, Karlskirche y la Ópera

Lo mejor es ir prontito a SCHÖNBRUNN para aprovechar la visita y el día. Para llegar lo más cómodo es ir en  metro con la línea verde U4 hasta la parada Schönbrunn y al salir seguir el río de gente que habrá (saliendo de la estación, a mano derecha…está bien indicado); son 5 minutos caminando y no tiene pérdida! Es recomendable ponerse zapato cómodo ya que se anda bastante paseando los jardines y los caminos son de piedrecitas. Después de las fotos típicas en la entrada principal, si queréis entrar a verlo por dentro (yo lo recomiendo) lo mejor es comprar las entradas nada más llegar. Mirando el edificio de frente, las entradas se venden en la parte izquierda de ese edificio. El precio depende del tour que se quieta hacer: el Tour Imperial incluye la visita de 22 habitaciones (precio: 11,5€), el Grand Tour son 40 habitaciones ( precio: 14,5€) y luego está el Sisi Ticket (25,4€) que incluye el Schönbrunn, el Hofburg y el Hofmobilienpot. Yo recomiendo el Tour Imperial ya que te haces una idea de cómo es el palacio  y dura 30-40 minutos. Dan audiogruía gratuita y te van contando la historia. Como siempre hay cola y las entradas van por hora de entrada, seguramente os toque esperar. Así que mientras, aprovechad y pasead por los Jardines, id a la Fuente de Neptuno y subid a la Glorieta (se ve la parte de atrás del edificio principal y al fondo todo Viena, muy muy chulo). Haceros fotos desde todos ls rincones posibles! Si paseáis bien los jardines podéis encontrados cosas muy curiosas! En el complejo de los jardines hay un Zoo, un Laberinto y una Casa de las Palmeras (Palmenhaus), todas con entradas aparte. Ojo con estar atentos a la hora de entrada al palacio…y a disfrutar! Más info: www.schoenbrunn.at

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(Fachada y entrada principal, imposible sacarla sin gente!)

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(Vistas desde el Palacio hacia la Glorieta _ Invierno Vs Verano)

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(Fuente de Neptuno)

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Para seguir la ruta recomendaría coger otra vez el metro y, en esa misma línea U4, bajarse en la parada Kettenbrücke para visitar el NASCHMARKT. Es un mercado de comida donde venden pescado, fruta, verdura, especias, quesos, muchos tipos de aceitunas, tipos de pasta, carne, pescado, frutos secos, muchos tipos de hummus y pitas/kebaps etc…todo muy variado!! También hay bares y tiendas de souvenirs donde tomarse una cerveza fresquita y picar algo. Los sábados hay un rastro (Flohmarkt) de lo más curioso donde también vende de to-doooo!! todo viejo y de segunda mano, así que el regateo está a la orden del día. Abre sobre las 7:00 y a las 17:00 ya no suele quedar nada ( en el Flohmarkt). A pesar de que un sábado hay muchísima gente, merece la pena pasearlo y, quien sabe, comprar algo! eso si: ojo con bolsos y bolsillos!! A la salida del metro está el Flomarkt, lo recorréis en dirección Karlsplatz y llegaréis a la parte de mercadillo de comida. Cuando lleguéis al final, y en la calle de la izquierda veréis un edificio con la cúpula dorada: es la SECESSION, que tiene una exposición de Otto Wagner bastante bonita.

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(Libros de segunda mano que se venden en el Flohmarkt)

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(Puesto de especias en el Naschmarkt)

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(La Secession, en cuya entrada pone : “El Tiempo vuestro Arte, el Arte vuestra Libertad”)

Con mapa en mano y siguiendo recto-derecha veréis en medio del parque el Kunsthalle y Project Space, un espacio para exposiciones temporales. Seguís caminando hasta llegar al Reeselpark, donde veréis la IGLESIA DE CARLOS BORROMEO (KARLSKIRCHE) al fondo, con sus columnas trajanas. Para entrar hay que pagar (creo que unos 6€) y se puede subir a la cúpula para ver los frescos gracias a un andamio que pusieron provisional pero dado el éxito, lo han dejado fijo. No queda muy bien dentro de la Iglesia pero permite ver los frescos a dos dedos de distancia! Si os gusta el arte merece la pena. Dadle la vuelta a la Iglesia por fuera y fijaos en el detalle de todo el edificio, es realmente espectacular!  Mapa en mano, y a mano izquierda (mirando la iglesia de frente) andáis un poco y veréis un edificio rosa-salmón: la MUSIKVEREIN (Asociación de Música de Viena) y donde la Filarmónica de Viena toca el concierto de primero de Año (el típico que suena en TVE el 1 de enero mientras pasamos la resaca). Mirando la Musikverein desde la acera de la Karlskirche, a mano izquierda veréis dos edificios pequeñitos con el tejado verde: son antiguas salidas de metro disenyadas por Otto Wagner, que ahora son un pabellón de exposiciones y una cafetería (olé). La exposición es permanente y muestra cómo estaba todo antes y propuestas urbanísticas que se hicieron en la ciudad.

(Iglesia de Carlos Borromeo o Karlskirche con sus columnas trajanas)

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(Uno de los pabellones de Otto Wagner, en Karlsplatz)

Continuamos: seguis recto dejando el pabellón a la izquierda  y a mano derecha cogéis la calle KÄRNTNERSTRASSE. Al llegar al Ring (una avenida enorme de doble carril por donde pasa el tranvía) veréis un edificio gigante justo delante: es la famosa OPERA de Viena (Wiener Staatsoper), espectacular. Hay un tour por dentro que yo siempre recomiendo hacer. Son 6.5€ (creo que 4€ para estudiantes) y dura 30minutos. Mirad los horarios para el día y el idioma, porque va variando. Están en la puerta que está justo en el lateral izquierdo (mirando la ópera de frente). Para comprar las entradas hay que estar 30min antes del comienzo del tour. Si os toca un buen guía puede que os enseñe el backstage y os cuente historias curiosas. Si lo que queréis es ir a ver ópera o ballet, la venta de entradas se venden en el acceso que están en el lateral izquierdo (donde el tour, un poco más adelante). Si queréis las entradas baratas (4€) hay que estar en esa misma puerta una o dos horas antes del comienzo de la función (más o menos) y hacer cola. Las entradas son para “stehplätze”, ósea, ver la función de pie, pero con buenas vistas (aunque algo lejos). En estos sitios hay unas barandillas donde apoyarse que incluyen una pantalla donde pasan el texto de la pieza. La verdad, por 4€ y si se tiene tiempo para hacer la cola, merece la pena. Para informarse de las obras: www.wiener-staatsoper.at

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(Fachada principal de la Ópera de Viena)

Justo detrás de la ópera veréis el HOTEL SACHER, famoso por la Tarta Sacher! Aviso que es “caro” pero los interiores tienen su encanto. Si vais a tomar algo hacedlo en la cafetería sacher que está: mirando el hotel de frente, en la parte de la izquierda. Ojo! La de la derecha es una cafetería normal y lo que hace esquina es la tienda…nada que ver con el de la izquierda del todo!!! Luego, al lado del Hotel (mirándolo de frente, a mano izquierda), veréis el Albertina, un museo de pintura que tiene exposiciones de Picasso y Monet, entre otros. Subid por las escaleras que hay justo delante y desde donde se puede ver la Ópera desde un punto más elevado. Luego, mirándolo de frente y bordeándolo por la izquierda, llegáis de nuevo al Hofburg pero a la parte trasera, donde está la PALMENHAUS (casa de las palmeras, de entrada gratuita y donde también se puede tomar algo) y el BURGGARTEN, los jardines reales.

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(Fachada del Museo Albertina, con el nuevo voladizo que cubre las escaleras mecánicas)

*RUTA 3_Prater  y Donau

Esta ruta más corta se empieza por el Parque y Feria de PRATER, donde una enorme feria es el mayor atractivo. Se llega con la línea U2 o con la U1 y la parada es PRATERSTERN.  Para salir directamente a la feria lo mejor es seguir las  indicaciones de un simbolito con la noria (es un círculo con un medio triángulo). Cuando salgáis de la estación no tiene pérdida porque se ve la enorme Noria. El Prater es una feria bastante particular ya que  todas las atracciones están decoradas con estilo antiguo que te traslada a los 50. Se puede subir a la noria (Riesenrad) por 9€. Tarda unos 20 minutos en dar toda la vuelta y se ve Viena desde las alturas. Las cabinas de la noria son las originales, aunque restauradas después de los bombardeos que destruyeron gran parte de la noria. La entrada incluye una exposición de cómo era la Noria y su historia. Si os fijáis, los números de las cabinas son sólo pares!  Yo creo que es algo típico que hay que hacer y tiene bonitas vistas. Como dato curioso diré que se puede cenar en las cabinas por el módico precio de 350euros/dos personas!

Otra curiosidad que se puede visitar en Prater: hay un pais independiente llamado Kügelmugel! Es una esfera, rodeado por una valla metática

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(Señal a la salida del metro Praterstern)

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(La Noria)

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(Kügelmugel)

De ahí, con la línea de metro roja U1 podéis llegar a DONAUINSEL, la isla que divide el río Danubio (es una isla artificial que se construyó para evitar inundaciones en la ciudad). Desde la isla se ve el edificio de la ONU (también con parada de metro Kaisermühlen VIC) y  con edificios nuevos bastante altos (uno de ellos, con fachada en zic-zac de Dominique Perrault). Merece la pena pasear un poco la isla y descansar.

_CURIOSIDADES_

* Pasear por Mariahilferstrasse desde Westbahnhof hasta MuseumsQuartier, pasando por la heladería italiana Bortoloti y viendo escaparates. Daros un capricho!

* Heladería Eis Gleissler: Es una heladería “Bio” y 100% artesanal que se ha vuelto muy popular. La cola suele llamar la atención pero la espera tiene su recompensa! Además se estar riquísimos son super baratos y tienen curiosos sabores! Podeis encontrarla en la calle que une la Catedral con Schwedenplatz  (Rotenturmstr. 14, seguramente la cola os indique dónde está)  y en  Mariahilfer Straße 33 (esta es nueva!).

*Donaukanal: Pasear por el canal y disfrutad del ambiente! Echadle a los grafitis (legales) que hay en las paredes y debajo de los puentes! El canal es muy largo así que se puede llegar desde muchos puntos, pero recomiendo llegar por Schwedenplatz porque en verano ponen terrazas con arena donde tomarse algo al son de la música y luego pasearlo hasta Friedensbrücke, con parada de metro U4 (verde).

* Stadtparkt: Un gran parque en medio de la ciudad…Paseadlo y os encontraréis con la estatua de Strauss! El metro (línea verde U4 os deja en la entrada).

*Estatua de Mozart: La podéis encontrar en el Burggarten (justo el parquecito que hay detrás del Hofburg)

* 25 Hours Hotel: Un hotel con una terraza en el último piso donde tomarse algo en verano…Muy relajante! Está en la Lerchenfelder Straße 1-3, y se llega fenomenal andando desde Volkstheater.

OTROS: 

– BELVEDERE_ (Se puede incluir en la ruta 2)_Después de haber visto y visitado el Palacio de Schönbrunn, el Belvedere se queda en un nivel un poco inferior, pero no le quita belleza y que merezca la pena verlo; sobre tood porque dentro hay una exposición de KLIMT (el famoso cuadro de “El Beso”). El complejo consta de Oberes , Unteres, Orangerie y los jardines.  Justo en las puertas principales está la parada del  tram 71, si no queréis andar toda la cuesta arriba o abajo. Justo delante del Belvederes está la Plaza de los Rusos, con una fuente enorme en medio y esculturas muy curiosas. Un homenaje a los rusos caídos en la II Guerra Mundial. Una vez visitéis el Belvedere podéis ir andando hasta el Ring para continuar la ruta 2.

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– HUNDERTWASSERHAUS y la KUNSTHAUS _ (Se puede incluir en la ruta 1)_Hay varios modos de llegar: con el Tram  1 o andando desde la parada de metro Landstrasse (líneas U4 y U3) o desde Schwedenplatz. Son unas casas bastante curiosas, con fachadas diferentes, de colores y trozos de azulejos (como el trencadís) que merece la pena visitar. El arquitecto (Hundertwasser) tiene obras por toda Europa, todas del mismo estilo! La Hundertwasserhaus es más grande, pero ambas están al lado así que se visitan en poco tiempo.

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– FERNWÄRME__ (Se puede incluir en la ruta 3)_  También es del arquitecto Hundertwasse, por lo que el estilo es el mismo: formas raras, muchos colores y trencadís. En el 2013 aún estaban trabajando la fachada, pero debe de estar ya casi terminada. Es enorme y se ve desde varios lugares de Viena (elevados) ya que una enorme bola dorada corona uno de los puntos del edificio. Está en la parada de metro Spittelau (U6/U4)  y se ve nada más salir del metro a mano izquierda. Está al lado de la WU (Witschaft Universität) así que probablemente haya estudiantes por ahí. Si os interesa, ahí cerca también hay unas viviendas construidas por la arquitecta Zaha Hadid. Son unas cajas blancas elevadas sobre pilotes (a lo más estilo Le Corbusier) pero inclinados, para salvaguardar los arcos que soportaban las vías del metro. Desde ahí también se puede ver una pared altísima que es un budler (un rocódromo exterior) donde escaladores van de vez en cuando a entrenar. Son otras curiosidades de Viena que poca gente visita =)

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– GASOMETER_ Se trata de un complejo consistente en 3 gasómetros antiguos que se reformaron y ahora son: un centro comercial, una residencia de estudiantes y viviendas. Además, a uno de los gasómetros se le anadió un cuerpo acristalado para darle un toque de modernidad. Si se tiene tiempo sirve como otra curiosidad en Viena! Se llega directo con la Línea de metro U3, parada Gasometer

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 – KIRCHE AM STEINHOF_ Dirección: Baumgartner Höhe 1, 1140. Se trata de una espectacular Iglesia de Otto Wagner que culmina el Centro Psiquiátrico de Steinhof (o Otto Wagner Spital). Considerada una de las Iglesias Art Nouveau más importantes del mundo, se encuentra situada en el distrito 14 de Viena (llamado Penzing). Está en lo alto de la colina donde está el Centro Psiquiático por lo que hay que entrar en el complejo del centro (abierto al público), subir la cuesta y se llega a la Iglesia. El autobús 47 A y el 48 A os dejan en la puerta!

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_ALREDEDORES_  Cerca de Viena se pueden encontrar lugares increíbles:

LINZ (Linz an der Donau)Es la capital del estado de Alta Austria (Oberösterreich), situada al noreste de Austria y también atravesada por el río Danubio. Allí se puede visitar, entre otros el “Ars Electronica Center-Museum of the future” y los premios “Ars Electronica” que premian cada año las propuestas más novedosas y creativas del ámbito de la animación digital y nuevos medios. Lo mejor es llegar en tren (trayecto de 1h30 y precios/horarios en www.oebb.at) o en coche compartido (mitfahrgelegenheit). Para más info aquí.

GRAZ: Es la capital del estado de Estiria (Steiermark) y es una ciudad universitaria nombrada capital europea de la cultura en 2003. Se encuentra situada a 189km de Viena, al sureste de Austria. Lo mejor es llegar en tren (trayecto de 2h30 y precios/horarios en www.oebb.at) o en coche compartido (mitfahrgelegenheit). Para más info aquí.

HALLSTATT: Es un pueblo austriaco situado en Salzkammergut, cerca del Lago Hallstätter See. En 1997, el paisaje cultural de Hallstatt-Dachstein fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un pueblo con mucho encanto que tiene un tranquilo lago donde pasar el fin de semana e incluso acampar. Los lagos que hay por los alrededores son dignos de disfrutar! Lo mejor es llegar en tren (trayecto de 4horas y precios/horarios en www.oebb.at) o en coche compartido (mitfahrgelegenheit). Más info aquí.

BRATISLAVA: Es la capital y mayor ciudad de Eslovaquia, tiene frontera con Austria y situada a orillas del río Danubio. Dista sólo 60km con Viena, lo que la hace una ciudad perfecta para ir a pasar el día. La zona de mayor interés (como muchas ciudades) es la Ciudad Vieja, incluido el Castillo, donde pasear sus calles, sus plazas y tomarse algo en alguna de sus terrazas. Cómo llegar desde Viena: Hay un ticket que se vende en las máquinas del metro o en la estación de trenes que sirve para ida y vuelta e incluye el transporte en Bratislava. El trayecto es de una hora y media en tren regional (directo) y vale unos 14€ por perosna. Los horarios se pueden consultar en la estación o en www.oebb.at . * Ojo porque el tren sale desde la estación de Simmering (final de la línea de metro naranja U3) no desde Westbahnhof!! Más info aquí.

** Para ver más fotos sobre esta increíble ciudad visitad mi álbum de flick-r!

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excursión de fin de semana a Jávea

Jávea (o Xàbia en valenciano) es un buen destino para pasar unos días, una semana o un mes entero. En verano el turismo hace que apenas quede un centímetro libre de playa para poner la toalla, así que lo mejor es ir en Mayo-Junio o en Septiembre para poder disfrutar mucho mejor de cada rincón. No dudes en visitar mi flick-r para ver más fotos y acabar de convencerte en visitar este bonito destino!

_PREPARATIVOS_

*EQUIPAJE: Lo que metamos en la maleta depende del plan que vayamos a llevar: playa de arena, playa de roca, montaña, barco… pero lo fundamental para pasar unos días en Jávea es: ropa cómoda, chanclas, escarpines o cangrejeras, ropa de baño, sombreros/gorras/gafas de so, crema solar/after sun…El equipo de buceo (aletas, tubo y gafas), tumbonas, toallas y demás se pueden llevar desde casa si vais en coche o comprarlo en cualquier tienda de Jávea.  A casi todas las playas y calas se puede llegar fácilmente a pie por lo que no habrá que andar mucho hasta tocar el agua, no como en Menorca.

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(muchas playas son de roca o de canto rodado así que los escarpines os harán el baño mucho más agradable)

*IDIOMA: En Jávea podéis encontrar a gente que hable Valenciano o/y castellano pero, al ser un pueblo tan turístico y abarrotado de británicos y alemanes, que no os extrañe escuchar mucho inglés o alemán!

_CÓMO LLEGAMOS_

– COCHE: A Jávea se llega por la N-332 y AP-7 (Salida 67: Jávea/Xàbia). El peaje desde Valencia cuesta 9,10€ y el trayecto dura más o menos una hora y media hasta el centro de Jávea.

– BUS: La línea regular de autobuses ALSA conecta Jávea con Valencia, Alicante y Madrid. El trayecto desde Valencia dura unas dos horas (dependiendo del tipo de billete podría alargarse un poco) y el precio es de 12 euros/trayecto. Desde Alicante ciudad el trayecto son dos horas y media y el precio del billete es de 10,20€. Para consultar más precios, horarios y trayectos visitar la web de ALSA.

– TREN:  Para llegar en tren las estaciones más cercanas son: Dénia y Gata de Gorgos. Tiene conexión con Alicante, Calpe, Benidorm, Altea y el resto de la Costa Blanca. Consulta los horarios en FGV.es

– AVION: Los aeropuertos de Valencia y Alicante están a sólo 100 km (una hora de coche) de Jávea. En el aeropuerto de Valencia hay autobuses de línea regular que te llevan directo a Jávea y si se decide salir desde el aeropuerto de Alicante, el trayecto es de 1 hora y media.

_ALOJAMIENTO_

Se pueden encontrar varios tipos de alojamiento en Jávea: hotel, hostal, casa, apartamento/piso o camping. No hay muchos alojamientos así que recomiendo reservar con antelación (sobre todo si se va en temporada alta). Lo de dormir en la playa no está permitido (y a las 07:00 hace mucho sol) así que lo mejor es buscar un alojamiento donde, aparte de dormir, puedas conocer gente y disfrutar del ambiente. Entre las diferentes opciones yo recomiendo:

* Youth Hostel Jávea: Es un hostal nuevo, en pleno centro y donde te ofrecen muchísimas actividades. Se puede elegir entre habitaciones de 8 personas con baño privado, habitaciones de 8 personas con baño compartido o habitaciones de 4 personas con baño compartido. Los precios varían dependiendo del tipo de habitación y de la temporada (entre 17€ y 22€) y además tienen ofertas y paquetes especiales para grupos. Y no sólo eso: un 0,7% de los beneficios van destinados a asociaciones sin ánimo de lucro de ámbito local! El albergue cuenta con una cocina súper grande con todos los utensilios que necesites para cocinar solo o con amigos y una amplia terraza donde tomarse una cervecita fresca al estilo chill out. Alquilan bicis y scooters y además hay una línea regular de autobús que te deja en la playa. Lo llevan gente joven que se conocen Jávea como la palma de su mano y no dudarán en echaros una mano con lo que sea! Además de ser el único albergue juvenil de España ubicado en un edificio histórico rehabilitado con criterios de sostenibilidad, se encuentra suministrado en un 100% con electricidad proveniente de energías renovables y autoproduce aproximadamente un tercio de su consumo con energía solar! En este albergue la diversión y buen rollo están asegurados! Dirección: Avda. Príncipe de Asturias, 40 (Jávea). Tel: 693 80 06 85; mail (info@hosteljavea.es) y web.

* Parador de Jávea: perteneciente a la cadena Paradores, este hotel es para quien tiene un presupuesto bastante más alto. Cuenta con un buen servicio, bonitas vistas sobre la Playa del Arena y piscina. Para más información visitad su web.

* Hotel Sol y Mar: situado en el primer montañar y en primera línea de playa este hotel * puede ser otra opción. Para más información visitad su web.

* Hotel Miramar: situado en la Playa del Puerto nos encontramos con este hotel **. Para más información visitad su web.

_TRANSPORTE LOCAL_ 

Para moverse por Jávea lo mejor es ir bici, en scooter o a pie. El coche es cómodo para ir de una punta a otra o para subir a la montaña o al faro, pero aparcar cerca de la playa o por el centro puede llegar a ser un verdadero quebradero de cabeza en pleno verano! También hay una línea regular de autobús que puede ser muy útil.

 _CONSEJOS/CURIOSIDADES

El Montgó (El Monje) es la montaña que se ve casi desde cualquier punto de Jávea y desde su faro se tienen vistas de toda la bahía. Su nombre se debe a que tiene la forma de un monje tumbado, y en sus “pies” podemos encontrar el Cabo de San Antonio. Justo en el lado opuesto de la Bahía podemos encontrar El Cabo de San Martín (o Cap Prim).

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(¿veis al monje acostado?)

– El Cabo más importante es el Cabo de la Nao, que es la parte que más se adentra en el mar en la costa alicantina y donde encontramos un faro en lo alto desde donde se tienen unas bonitas vistas de la inmensidad del mar.

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– Las dos islas que podemos encontrar en Jávea son: la Isla del Portixol (frente a la playa de la Barraca) y la Isla del Descubridor (frente a la playa de Ambolo, nudista).

– A día de hoy existen dos torreones-vigía en perfecto estado que merecen la pena una visita: uno situado en el Portixol (excelente mirador) en la carretera de descenso a la Playa Barraca; y otro en Ambolo, pero que está cerrada al público.

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(mirador del Portixol)

– Cerca de Jávea podemos encontrar otras localidades costeñas como Denia, Oliva, Altea o Moraira.

– Aconsejo madrugar (o quedarse despierto) para ver amanecer desde cualquier playa o cala.

– Si decidís pasar el día en la Playa del Arenal hay que ir pronto a poner la toalla y “coger sitio”.

– Se pueden hacer actividades como paintball, karts, barranquismo…infórmate en tu hostel/hostal o en la oficina de turismo!

– Si te gusta el senderismo no puedes perderte el Barranc del Infern (El barranco del infierno) con cortados de más de 30 metros de altura. Si lo llaman la catedral del senderismo será por algo!

Aquí podéis encontrar más información sobre miradores, calas y bonitas vistas.

_QUÉ HACER/VISITAR_ 

Como he dicho, Jávea no sólo es playeo sino que se pueden hacer un sinfin de actividades dependiendo de la marcha que se quiera llevar o incluso combinarlas!

* PLAYAS Y CALAS: Las playas y calas de Jávea son realmente increíbles, jamás te cansarás de ellas!  Hay playas de arena o de roca, calas abiertas, calas que no se encuentran ni con mapa, pequeños islotes a los que sólo se llega en barco, cuevas y grutas curiosas para bucear y perderte. Se pueden reservar excursiones de snorkel en la Reserva Marina del Cabo de San Antonio. Pero si lo que te gusta es el deporte, aquí puedes hacer surf, windsurf, vela o kayak.

Entre las numerosas playas que hay en Jávea nos encontramos con:

– La Playa del Arenal: la única playa de arena y por ello la más turística y visitada de todas.

– El Primer Montañar: es una playa de tosca (roca) ideal para hacer buceo. Hay una zona de piedra rodada más cómoda si se quiere tomar el sol (con silla o tumbona) donde hay varios chiringuitos.

– El Segundo Montañar: también de tosca y con algo 2 kilómetros de costa, es recomendable si se quiere escapar del bullicio de la gente. A lo largo de este montañar podéis encontrar varios restaurantes donde comer, aunque no tantos como en el primer montañar.

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(vistas a los pies del Montgó desde el segundo montañar)

– Cala Blanca: es una pequeña playa de roca en forma de concha donde, si no hay mucha gente, descansar del turismo del Arenal.

– Cala de Pope: junto al Cabo de San Antonio y justo saliendo del puerto náutico podemos encontrar esta pequeña cala. Es una cala pequeña y tranquila, de piedra donde podemos encontrar un restaurante. Si se nada en dirección al cabo nos encontraremos con la “cueva del amor”.

– Cala Tangó: una cala al lado de la Cala de Pope.

– Cala Sardinera: situada cerca de la Cala Blanca, a esta cala sólo se puede acceder descendiendo a pie desde la carretera (1km aprox) o llegando en barco.

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(Cala Sardinera desde el segundo montañar)

– Playa la Barraca: situada enfrente de la Isla del Portixol y al otro lado del Cap Prim, de piedra grande y donde podemos encontrar una de las escuelas de buceo de Jávea.

– Playa del Portixol: situada justo enfrente de la Isla que lleva el mismo nombre es una pequeña playa de roca de canto rodado (recomiendo escarpines) donde escaparse del bullicio del Arenal.

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– Playa de Ambolo: playa nudista que se encuentra pasando el Cabo de la Nao (hacia el Sur).

– Cala de la Granadella: un poco más alejada y que limita con el pueblo alicantino de Benitachell nos encontramos con esta bonita cala a donde muchos turistas van a pasar el día. Esta playa fue elegida Mejor Playa de España en el año 2012.

* EL PUEBLO Y EL PUERTO: Si te apetece un poco de actividad cultural paséate por el casco viejo del pueblo de Jávea donde descubrirás casas antiguas que te recordarán a tus abuelos, galerías de arte y callejuelas por las que querrás perderte. También es una delicia tomarse un café o una cerveza en la Plaza de la Iglesia mientras ves pasear a gente mayor o corretear a niños pequeños o visitar la Iglesia de San Bartolomé, monumento muy significativo y situado en el centro del pueblo, donde su campanario destaca desde cualquier punto de Jávea. Si queréis “picotear” no dudéis en entrar en el Mercado Central donde veréis puestos de pescado y mariscos, embutidos y sitios donde tomar algo. Una vez en el puerto recomiendo entrar en la Iglesia de la Virgen del Loreto donde su cubierta en forma de quilla de barco te hará pensar que estás buceando entre olas debajo del mar. Además, en la fachada podemos encontrar unas columnas externas muy llamativas.

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(calle del pueblo de Jávea)

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(Mercado Central)

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(casita en la Plaza de la Iglesia)

* SALIR DE FIESTA: Salir a tomar algo o de fiesta es un “must” en Jávea, donde encontramos chiringuitos directamente en la playa, terrazas chill out y discotecas. Entre las muchas opciones recomiendo:

– Molí Blanc: Discoteca que abre hasta tarde donde podemos encontrar buena música, buen ambiente y mucha gente joven. Dirección: Ctra Cabo de la Nao, 03730 Jávea; facebook.

– Achill: Discoteca situada al final de la Playa del Arenal ideal para pegarse unos buenos bailes! Dirección: Calle Pireo, 03730 Jávea. Tel.: +34 965 77 18 18; web 

– La Siesta: Situado en el Primer Montañar y a pie de playa nos encontramos este chiringuito chill out donde pasar el día tomándose algo, comiendo o disfrutando de sus tumbonas y las duchas. Por la noche es un lugar ideal para estar con amigos disfrutando del ambiente mientras tomamos un cocktail escuchando buena música. Dirección: Av del Mediterráneo, 27, 03738 Javea. Tel.: +34 966 46 23 00; web

– El Montgo di Bongo: Situado justo al lado de La Siesta y del mismo estilo que el anterior. También muy recomendable!

Como veis, Jávea es un lugar ideal para pasar unos días desconectando del trabajo y de la ciudad, disfrutar de la playa, las calas, la buena comida y los bonitos paisajes.

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excursión de 3 días por Skopje

Me desperté un 20 de Marzo con un “no hagas planes para esta semana porque nos vamos a Macedonia” (o mejor dicho, a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, si no queremos enfadar a los griegos!). ¡Feliz Cumpleaños! Cuando les dije a mis amigos y familiares que me iba de viaje a Skopje, la mayoría ni sabían situarlo en un mapa; el resto me preguntaban que qué había ahí que tuviera interés; y había otros que pensaban que macedonia era sólo un postre de frutas….La verdad es que en el fondo me hacía ilusión ir a un país del que no conocía nada y del que apenas había escuchado hablar ¿Qué me deparará esta vez?

__PREPARATIVOS__

 *VISADO: No se necesita visado pero sí tener el pasaporte en vigor, pues se pasa un control de pasaportes a la llegada y salida del país (tanto si se va en bus, como en tren o en avión).

*MONEDA: La moneda local es el DINAR macedonio (DN) y el cambio estaba en 1€ = 61,5 DN   ;   1 DN = 0,0162€. Los precios son bastante bajos, lo que hace que sea un viaje bastante barato. Para que os hagáis una idea: se puede comer bien entre 200 – 500 DN por persona (3,5€ – 8€). Hay casas de cambio y cajeros automáticos (ATM) en toda la ciudad (si se tiene Smartphone, yo recomiendo descargarse la aplicación “xe currency” para hacer las conversiones), y también en la terminal de salidas y llegadas del aeropuerto. Ah! y en la terminal de salidas hay una casa de cambio donde cambiar el dinero que os sobre antes de volver a casa!

*IDIOMA: La lengua oficial es el macedonio y se escribe en cirílico (lo que resulta imposible de entender, a no ser que se tenga nociones de ruso). En Skopje muchos carteles y menús de restaurantes están traducidos al inglés, y casi todo el mundo habla inglés así que no hay problema para comunicarse.

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*HUSO HORARIO: Aunque Macedonia queda al este de Europa, no hay diferencia horaria por tanto será la misma hora que en España.

*SEGURIDAD: Skopje es una ciudad bastante segura. A pesar de haber bastante gente pidiendo por la calle, persiguiéndote para que les des dinero o intentándote vender algo, nunca tuvimos ningún problema. Además, los macedonios son gente muy amable y amigable, que te preguntará porqué haces turismo en Skopje.

__CÓMO LLEGAMOS__ Nosotros volamos con la aerolínea Wizz Air desde Memmingen (a poco más de 100km de Múnich). Es una compañía aérea ucraniana low cost y pagamos 60 euros por persona i/v + 20 euros por el equipaje. Ojo porque ese equipaje que cuesta 10 euros/trayecto es para una maleta de mano de 10kg, y único bulto permitido. Si se lleva una bolsa de 32x42x25cm, es gratis. Y cuidado porque en ambos aeropuertos midieron las maletas! Se tiene que llevar la tarjeta de embarque impresa o te harán pagar por imprimirte el billete!! El vuelo dura aprox. 1h45m y a bordo puedes comprar comida, bebidas y duty free. Vamos, un tipo Ryanair. Una vez en el aeropuerto de Skopje OJO porque no existe transporte público del aeropuerto al centro, por lo que hay que pedir un taxi (cuesta 800-1.000dn = 13-16€ hasta el centro). Recomiendo coger un taxi oficial y pagar lo que ponga el taxímetro, para evitar líos nada más llegar! El trayecto hasta el centro dura aprox. 30 minutos.

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__ALOJAMIENTO__

Nosotros nos alojamos en un espectacular apartamento gracias a la web airbnb, donde puedes alquilar pisos por día. Pagamos 8 euros por persona y noche por un apartamento de dos habitaciones dobles, cocina, comedor, salón y baño …todo totalmente equipado (sábanas, toallas y geles, TV, Wifi, AC…). Estaba a 10 minutos andando de la plaza principal y al lado de un conocido centro comercial llamado “Ramstore”, donde puedes encontrar de todo, y donde hay un gran supermercado abierto hasta las 22.00.

 __TRANSPORTE LOCAL__

En Skopje lo mejor es moverse a pie, porque en muy poco tiempo te cruzas toda la ciudad. Sino, lo más cómodo y barato es un taxi (aunque también hay buses urbanos, pero si no se conocen las líneas y las paradas, es un poco lío).

 ** TAXI: Es el transporte más cómodo que hay en la ciudad y cuesta unos 70-100dn (1-1.6€) un trayecto de 10 min. Coger siempre los taxis que llevan la señal TAXI y usar siempre el taxímetro; los oficiales normalmente lo ponen sin pedirlo y son muy legales, llevándote siempre por el camino correcto.

 **BUS: Hay buses urbanos (unos son amarillos y otros son de dos pisos y de color rojo, como los de Londres) que recorren el centro y conectan algunos puntos de la periferia. Dependiendo del número de paradas y del recorrido se paga un precio u otro por el billete.

 __GASTRONOMÍA__

Burek o Börek: pastel de hojaldre (o pasta filo) relleno de carne, queso o espinacas.

Ensalada Shopska: ensalada de tomate, pepino, cebolla y queso feta rallado.

Turli tava: plato originalmente turco a base de carne (cerdo, cordero o ternera), patata hervida, arroz, berenjena, pimientos y zanahoria. Los ingredientes se mezclan y se cocinan al horno presentándose en cazuelas de barro.

Janija: guiso de carne de cordero y patata hervida.

Tavče Gravče (Тавче гравче): es un plato de judías verdes gratinadas al horno y se presenta en una cazuela de barro. Se puede encontrar como entrante o como plato principal.

Pinđur o Pindjur (пинџур): es un entrante algo picante a base de berenjena, tomate, pimientos, ajo, cebolla, pimiento, aceite, azúcar y sal.

Raki: bebida turca similar al anís, a base de uvas y uvas pasas. Se sirve en un vasito de chupito acompañado de un vaso de agua, y los locales se lo toman poco a poco mientras se conversa con amigos (nunca se toma de golpe).

Skopsko (СКОПСКО): Cerveza típica de Skopje.

 * RECOMENDACIÓN: OLD HOUSE RESTAURANT – STARA KUKA (Dirección: Stiv Naumov, Skopje 1000 subiendo la calle empinada y empedrada al poco de acceder a la zona vieja). Aquí pedimos un entrante con un “pupurri” de cositas típicas, carnes y ensaladas. Tenían una promoción de una jarra de 3L de cerveza por 600 DN! El hombre que nos atendió fue súper atento y no paraba de recomendarnos cosas que hacer por Skopje y alrededores! Tiene una barra en la terraza bastante apetecible si hace buen tiempo!

Por ahí cerca hay varios locales y bares donde comer o simplemente tomarse algo. El sábado por la tarde muchos locales tienen música en directo en la calle y hay mucho ambiente!

__LOCALES / PUBS__ Skopje es una ciudad con bastante ambiente. Pudimos experimentar en primera persona que los jóvenes salen todas las noches, y que la alta mayoría de las chicas van muy vestidas y siempre subidas en unos altos tacones. En los alrededores de la Plaza de Macedonia (Macedonia Square o Ploštad Makedonija) es donde el ambiente está asegurado. Pubs y discotecas se rifan a los jóvenes con ganas de fiesta. Nosotros estuvimos en: Midnight, XO y Citadelle (éste en la calle Jordan Mijalkov, es un pub más alternativo con música en directo…muy buen ambiente!). También nos recomendaron la discoteca Ballet, pero cuando llegamos ya había cerrado. La entrada suelen rondar los 100-200 DN (1,5-3€) y las consumiciones son bastante baratas. La mayoría de pubs/discotecas suelen cerrar entre las 3 y las 4 am, pero algunos bares/pub pueden servir de after hasta las 7am.

** Si tenéis pensado hacer botellón o pre-copeo en casa/hostal/hotel tened en cuenta que no se vende alcohol en supermercados/tiendas más tarde de las 19:00!

__QUÉ HACER/VISITAR__ 

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Vamos que nos vamos! A las 16:00 de un miércoles poníamos rumbo a Skopje desde Memmingen (cerca de Munich). A la llegada nos esperaba un taxista que nos había recomendado la chica a la que le alquilamos el piso (seguramente era un amigo o pariente, pero nos evitaba tener que lidiar con taxistas y timos) y en 25 minutos estábamos en el piso (aparte, nos dio una vuelta antes en coche por el centro para enseñarnos cosas). El hambre empezaba a apretar así que fuimos a una pizzería cercana (“Dal Fufo Galija”) que nos había recomendado el taxista/amigo/pariente. Pizza familiar enorme y una cerveza por 600 DN, nada mal. Tras un breve pre-copeo en casa decidimos pasearnos por el centro a ver qué ofrecía la noche macedonia. Llegamos hasta Macedonia Square donde los edificios, fuentes, el río Vardar y el Puente de Piedra estaban increíblemente iluminados. Se veía gente joven de aquí para allá, entrando y saliendo de pubs/discotecas…preguntamos a varios y nos recomendaron que fuéramos a “Midnight”, así que allá fuimos. En la cola conocimos a tres chicos jóvenes que nos invitaron a entrar con ellos (uno era amigo del Dj y del Manager, olé). La entrada costó menos de 1€ y los chicos nos invitaron a una copa a cada uno. Como he dicho, los macedonios son gente muy abierta y simpática, dispuestos a ayudar en lo que necesites! Lo curioso de los pubs era que siempre había mesas altas, sin sillas y una zona VIP, y la gente hablaba y bebía alrededor de las mesas, muy pocos bailaban. El amigo del DJ bailaba un intento de “breakdance”, otro practicaba su español con nosotros (lo había aprendido viendo telenovelas en la tv) y el otro estaba aburriéndose porque no le gustaba la música….Una buena primera toma de contacto cuanto menos curiosa!

Al día siguiente, decidimos recorrer un poco la ciudad: fuimos andando desde el piso hasta el centro. Pasamos primero por el Centro Comercial Ramstore (que tiene de todo), y luego pasamos por un edificio con una bandera arriba y un reloj que parecía parado: era el Museo de la Ciudad, ubicado en la antigua estación de trenes de Skopje. Dicen que el terremoto que asoló la ciudad en 1963 paró el reloj en la hora que indica (17:17).

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Desde ahí paseamos la calle peatonal que enfrenta el museo (Calle Macedonia). Aquí ya empezaba a notarse más movimiento y fue donde empezamos a ver que había bastante gente pidiendo y niños se te acercaban para pedirte dinero (pueden pegarse como lapas hasta q no les das algo o les ignoras durante 10min). En esa misma calle se encuentra la casa memorial de la Madre Teresa de Calcuta (Mother Teresa Memorial House), con su correspondiente estatua, en honor a esta Nobel de la Paz. La casa fue construida en el 2009 y se puede visitar gratuitamente.

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Recorriendo la calle podemos ver varios bares, restaurantes, tiendas, puestos en la calle y hasta una mezquita construyéndose, para llegar al final y encontrarnos con la plaza principal: Macedonia Square o Ploštad Makedonija. Lo más emblemático de esta plaza es una gigante bandera de Macedonia y la enorme estatua ecuestre de Alejandro Magno, espada en mano, en una enorme fuente decorada con leones. En esta parte de la ciudad es donde más se nota el esfuerzo que están poniendo por modernizarse, para tener un look más cosmopolita y atraer al turismo (hasta en la plaza se puede ver una gran pantalla de TV a lo más estilo Times Square). Pudimos ver muchas grúas construyendo nuevos edificios o rehabilitando otros más antiguos, ya que el aspecto de la ciudad es un poco apagado, con edificios grises y mal conservados.

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Desde esta plaza se ve el río Vardar, normalmente con mucha gente paseándolo, jóvenes haciendo skate en la orilla o incluso gente disfrutando de una cerveza en los bares cercanos. Desde la plaza mirando el río, a mano izquierda, podemos ver la Fortaleza o Kale, con banderas macedonias ondeando en cada torre. Aunque discreto, se ve el Puente de Piedra (Stone Bridge o Kamen Most) que cruza el río para llegar a la zona musulmana y casco antiguo o Čaršija. Antes de cruzarlo y a mano derecha, se ve un gran edificio blanco de estilo clásico (pero nuevísimo, pues se construyó hace pocos años) y con un frontón que dice Museo Arqueológico de Macedonia.

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Para acceder a este edificio, se puede cruzar por otro puenteéste más elaborado y decorado con estatuas, y muy bien iluminado por la noche. Lo primero que se ve nada más cruzar el río es otra fuente con 4 estatuas de mujeres con niños bastante llamativa.A mano derecha podemos ver los Baños Turcos Daut Pašin Amam, que ahora son una Galería de Arte. También se puede ver, a mano izquierda, el Museo Memorial del Holocausto, con una gran placa en su fachada.

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Si seguimos caminando recto entraremos en el Čaršija, donde notaremos la presencia de más símbolos musulmanes, hombres ataviados con sus vestimentas y alguna que otra llamada al rezo. Siguiendo por la calle empedrada de la derecha, nos adentramos en el ambiente y cultura otomana y podemos encontrar muchos restaurants ofreciendo comida turca, kebapche, kebabs y raki. Al final de la calle nos encontraremos con un Bazar (Bit Pazarska), algo destartalado pero donde se pueden encontrar las cosas más curiosas. Es interesante darse una vuelta, hablar con los vendedores y observar el ambiente y el tejemaneje de los que lo visitan (si quieres comprar algo, el regateo está permitido).

Volviendo por el mismo camino y seguimos el empedrado siguiendo las indicaciones de Sveti Spas, llegaremos a otra calle empedrada, empinada y estrecha llena de bares y restaurantes. Antes de llegar ahí se puede recorrer un poco más las callejuelas, descubrir pequeñas mezquitas, ver a locales jugando a las cartas, tomándose un raki o charlando felizmente en un parque. Al final de la cuesta, subimos las escaleras de la izquierda y llegamos al Old House Restaurant, donde el amable camarero nos dio muchos consejos para conocer mejor la ciudad. En su parte más alta, se encuentra el Monasterio cristiano dedicado a la Sagrada Salvación (Sveti Spas). No parece un monasterio en sí y lo curioso es que se encuentra enterrado ya que el Sultán prohibió que cualquier iglesia fuera más alta que la mezquita más baja; por tanto, tuvieron que construirlo a esa altura. Si bordeamos la Fortaleza dejando atrás el monasterio, llegamos hasta la Mezquita de Mustafa Pasha, otro emblema, siendo la mezquita más grande e importante de la Skopje. Una vez ahí, lo mejor es entrar en la Kale (que significa Fortaleza en turco) para disfrutar de las vistas de la ciudad (no hay que pagar entrada). La visita a la Fortaleza en sí no tiene mucho interés, ya que por dentro no tiene mucho que ver. Lo bonito de la Kale es más el detalle desde el exterior que el interior; por tanto, hay que apreciarlo de lejos, pero las vistas desde arriba merecen la pena. No olvidarse del Monte Vodno, coronado por una enorme cruz que iluminan por la noche y donde se puede subir para tener otra perspectiva de la ciudad, e incluso hacer un crossing. A partir de aquí lo mejor es callejear y sentarse en cualquiera de los múltiples bares a tomarse una Skopsko (cerveza local) o un Raki (anís) mientras ves pasear a la gente. En la calle empedrada y empinada, algunos sábados hay música en directo y mucho ambiente con gente joven.

** A LAS AFUERAS DE SKOPJE: Skopje es una ciudad que se visita en muy poco tiempo, por lo que si se quiere dar una vuelta por los alrededores, se recomienda: el LAGO OHRID, MAVROVO y el LAGO MATKA

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